Баня из газобетона: технология строительства, важные нюансы и постройка своими руками

Что это за материал

Газобетон — искусственный камень, является одним из видов ячеистого бетона. Своим названием газобетон обязан технологии производства. Его изготавливают так: известь, кварцевый песок и цемент соединяют с водой в смесителе. Затем добавляют водную суспензию алюминиевой пудры, которая взаимодействует с известью. Продукт химической реакции — водород. Он образует в сырьевой массе множество пор (пузырьков) размером от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются по всему материалу. За счет этого смесь увеличивается в объеме.

Есть два типа материала: автоклавный и неавтоклавный. Неавтоклавный сейчас практически не используют в строительстве, а вот баня из автоклавного газобетона — не редкость.

Можно ли строить баню из газобетона

Многих любителей парилки интересует возможность строительства собственной бани, снизив расходы на ее возведение. Одним из вариантов относительно недорогого строительства считается использование газобетона. На вопрос о том, можно ли строить баню из газобетона, все профессионалы отвечают утвердительно. Главное – тщательно изучить специфику материала. Зная условия, в которых предполагается строительство из газоблоков, вы построите красивую и долговечную баню.

В отличие от бани из керамзитоблоков, постройка отличается устойчивостью к агрессивным средам. Благодаря небольшому удельному весу и наличию пор она будет отличаться низкой степенью теплопроводности. Это обеспечит комфортные условия и экономию энергоресурсов для отопления.

Газобетон, предназначенный для строительства парных, обладает:

• пористой структурой;
• прямоугольной или П-образной формой;
• оптимальными размерами 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм;
• морозостойкостью, которая указывается маркировкой, от F35 и выше.

Толщина стен бани из пенобетона или газобетона обычно зависит от региона расположения. В северных частях страны рекомендуется возводить стены, толщина которых достигает 60 см. Для средней полосы страны подойдут более тонкие стены – с шириной от 250 до 400 мм.

По твердости и плотности блоки не уступают кирпичу и дереву, а работать с ними проще

Покупая материал, важно выбрать продукцию от проверенного производителя. Одной из известных торговых марок на современном рынке считается «Aeroc» – данный вид газобетона характеризуется высоким качеством, а процент брака является минимальным.

Плюсы и минусы постройки бани из газобетона

Так как главным конкурентом газобетона в области строительства бань является древесина, то в сравнении мы будем ориентироваться именно на неё. В целом охарактеризовать все достоинства и недостатки газобетонной бани можно так:

Плюсы	Минусы
При том, что по физическим свойствам газобетон очень близок к древесине, себестоимость построенной из него бани получается вдвое, а то и втрое ниже.	Для уменьшения начальной влажности 25-30% до нормативных 5-6% требуется не менее полугода. Поэтому начинать сразу внешнюю отделку не рекомендуется.
Обрабатывать газобетон механически: пилить, строгать, резать, сверлить так же просто, как и дерево.	Чтобы баня хорошо проветривалась, требуется устраивать приточно-вытяжную вентиляцию. И лучше, если она будет принудительная, потому что оконный проём является зоной потери тепла.
Газоблоки автоклавного производства практически не дают усадки. Поэтому после строительства не надо тратить много времени на ожидание, прежде чем начать внутреннюю отделку.	Повышенные расходы на внутреннюю гидроизоляцию, так как важно не допустить увлажнения газобетонной кладки.
Материал экологичен, имеет очень низкий естественный радиационный фон.	Необходимость устройства жёсткого монолитного фундамента, тогда как деревянную баню можно поставить и на металлические сваи.
Газобетон устойчив к химическим и биологическим воздействиям.	Возведение коробки обходится недорого, но на защиту от влаги и отделку предстоят немалые расходы.
Благодаря укрупнённым размерам, скорость производства работ гораздо выше, чем в случае с кирпичом или брусом.	При покупке некондиционных блоков увеличивается расход кладочной смеси, а первосортные изделия стоят дороже.

Недостатки имеются у всех строительных материалов. Здесь же они в полной мере компенсируются достоинствами. Многие специалисты считают, что газобетонная баня даже лучше деревянной, и мы склонны с этим согласиться.

Какая баня быстрее прогревается и лучше держит тепло?

Идеальный материал для бани должен обеспечивать быстрый прогрев помещения и длительное сохранение тепла. Конечный результат зависит от:

• теплопроводности – способности материала проводить тепло;
• теплоемкости – она влияет на теплоизоляционные характеристики постройки;
• теплоусвоения – способности материала воспринимать и поглощать тепло в контакте с другими материалами.

По всем этим характеристикам газоблок в разы, превосходит дерево (сосну, ель).

Теплопроводность Твинблока Д400 (эта марка блока больше всего подходит для индивидуального строительства) составляет 0,106 Вт/м ºС, а дерева хвойных пород – 0,180 Вт/м ºс. То есть, дерево «холоднее» Твинблока Д400 больше, чем в 1,5 раза.

По теплоемкости газоблок (Твинблок Д400) также выигрывает: 0,8 кДж/(кг ºС) против 2,3 кДж/(кг ºС) у дерева.

По уровню теплоусвоения: 2 Вт/м ºС — Твинблок Д400, против 4 Вт/м ºС — дерево. Эти цифры означают, что стена из газобетонного блока прогревается в 2 раза быстрее деревянной стены.

Таким образом, баня из газобетона быстрее прогревается и лучше держит тепло, чем деревянная. Значит, вы будете тратить меньше времени и ресурсов, т.е. денег, на ее обогрев.

Баня из газобетона – не ноу-хау XXI века

В Древнем Риме бетон активно применяли при строительстве терм. Многие из этих грандиозных комплексов прекрасно сохранились до наших дней, хоть и не используются по назначению. Современный газобетон близок по составу бетону, применявшемуся в Древнем Риме, но в нем присутствуют добавки. Благодаря которым, материал приобретает дополнительные качественные характеристики, а его структура становится пористой.

Вот такой исторический аргумент в пользу строительства бани из газобетона.

Особенности газобетона

Выбирая материал для строительства, учитывают множество нюансов: стоимость, удобство монтажа готовых конструкций, дизайнерский замысел. Баня из газоблока имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства

Внутренняя отделка бани из газобетона — это чаще всего дерево или керамические плитки. Но можно выбрать и более оригинальные материалы — например, декоративный камень.

По теплоизоляционным свойствам газобетонные блоки сопоставимы с качественным брусом. Их выгодно отличает от древесины биологическая стойкость: на таких стенах не будет грибка и плесени.

Построить баню из газобетона стоит и в случае, если сроки ограничены. Материал не дает усадки, а значит сразу по завершении строительных работ объект будет готов к эксплуатации.

В числе других преимуществ материала: малый вес, точные размеры, простая обработка, высокая прочность и долговечность.

Экологическая безопасность — еще один важный момент. В помещении, где воздух нагревается до высоких значений, многие материалы начинают выделять вредные для здоровья вещества. Газобетон же остается нейтральным при любых температурах, для здоровья человека он абсолютно безопасен. Важный плюс материала именно для бани — негорючесть. Даже при соблюдении всех мер предосторожности в деревянных постройках с печами случаются возгорания и пожары.

Цены на баню из газобетона в среднем в полтора–два раза ниже, чем на деревянную. Поскольку материал довольно легкий, с монтажом можно справиться даже без специальной техники.

Недостатки

Единственный существенный минус — высокое влагопоглощение. Чтобы пользоваться постройкой из газобетонных блоков достаточно долго, на этапе строительства важно выполнить качественную гидроизоляцию и отделку стен.

Разберемся, что нужно, чтобы построить баню из газобетона своими руками.

Преимущества бань из газоблоков

Баня из газобетона может без проблем прослужить несколько десятилетий. Качественно подобранный строительный материал от ведущих производителей и соблюдение всех технологий строительства обеспечат оптимальный результат. Тщательно проработанная внутренняя гидроизоляция, которая учтет все возможные места доступа пара в газобетон, гарантирует надежность конструкции и высокие эксплуатационные показатели.

Хорошая теплоизоляция

Газобетон при возведении бани обеспечит нужную теплоизоляцию строению. Используются блоки плотностью от 300 до 500 кг/м3, что обеспечивает необходимый показатель утепления стен, требуемый для подобных объектов.

Экономическая выгода

Благодаря легкости материала не возникнет лишних трат на обустройство фундамента. А известные всем строителям высокие показатели теплопроводности избавят вас от финансирования работ по дополнительному утеплению.

Энергоэффективность

Баня из газобетона благодаря свойствам данного материала всегда будет устойчива к высоким и низким температурам, в результате чего обеспечивается как теплоизоляция, так и быстрый прогрев помещения. Затраты на энергию при этом будут меньше по сравнению с каменными, кирпичными или деревянными постройками данного типа.

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

• Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
• Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
• Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
• Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
• Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
• Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Разумно ли строительство бани из газоблока, где и так повышенная влажность? Профессиональные строители советуют использовать газобетон, но в этом случае потребуется дополнительная мощная отделка внутри.

Технология строительства бани

Для того чтобы не было проблем по укладке блоков, лучше их приобретать у хороших производителей. Дешевые изделия кустарного изготовления, могут быть с неровностями, что скажется на качестве и быстроте в работе.

Закладывание основания

Из-за легкости газобетонной конструкции фундамент не нуждается в особой мощности, поэтому для возведения бани из газоблока может применяться самый популярный ленточный вид фундамента.

Этапы работ:

• Сначала нужно измерить площадь территории, затем обозначить контур. Для этого понадобится забить в землю колышки и натянуть по ним шнур. Необходимо учитывать, что ширина фундамента должна быть шире стен на 15–20 сантиметров.
• Далее роется траншея глубиной ниже точки промерзания земли в конкретной местности. Первый слой делается из песка толщиной примерно 10 сантиметров. После утрамбовки засыпается следующий, такой же слой гравия и опять утрамбовывается.
• Дальше для гидроизоляции идет слой рубероида, после чего монтируется опалубка.
• Для установки армирующей конструкции используют арматурные стержни, толщина каждого должна быть не меньше 1,2 сантиметра. Арматуру соединяют сваркой или связывают при помощи обожженной стальной проволоки. Для стыковки в углах стержни сгибают, а потом уже закрепляют.
• После подготовительных работ по сборке арматурного каркаса, заливается бетон. Горизонтальные линии заливки должны быть ровными, поэтому нужно следить за их уровнем. Лучше всего использовать бетонный миксер и залить фундамент сразу.

Спустя один месяц фундамент застывает, но по советам профессионалов ему нужно дать постоять в зимнее время.

Какие блоки выбрать для бани?

Возведение бани из блоков – это экономичная альтернатива деревянному строительству. Использование этого варианта позволяет сократить срок работ и снизить затраты труда. Так как это большая группа материалов, попробуем разобраться, какие блоки лучше для строительства бани.

Баня из газобетона: выбор материала

Форма

Газоблоки имеют правильную форму и точные размеры — это выгодно отличает их от прочих материалов. Для строительства бани из газобетона можно приобрести прямоугольные изделия и U-образные.

U-образные изделия используют в определенных зонах: для фиксации плит перекрытия и кладки оконных и дверных проемов. Блоки шириной до 150 мм — оптимальное решение для внутренних перегородок. Для наружных стен используют более широкие блоки (от 200 мм).

Габариты

Высоту газоблоков подбирают по высоте постройки. Важно помнить: перемещать большие блоки по площадке без помощи техники сложно и неудобно. Лучше всего остановиться на средних блоках (600×300×250 мм).

Толщину стен рассчитывают исходя из особенностей климата в конкретном регионе. В северных районах страны бани из газобетонных блоков строят со стенами толщиной 60 см. В средней полосе достаточно будет показателя 240–300 мм.

Морозостойкость

Этот параметр обозначают буквенно-числовой маркировкой. Для строительства бань обычно достаточно материала с маркировкой F35 и больше.

Разновидности блоков, их качества и характеристики

Газобетон является бетоном с ячеистой структурой. Его делают из цемента с добавлением кварцевого песка и пенообразователей. Готовую смесь распределяют по формам и добавляют воду. В процессе реакции масса вспенивается, заполняя форму.

Чтобы материал получился прочнее, готовые блоки подвергаются обработке паром в автоклавах. В результате воздействия высокого давления кварцевый песок меняет структуру, становясь прочнее. Другими словами, пеноблок – это легкий искусственный камень, обладающий большой прочностью.

Какие блоки лучше для строительства бани при возведении несущих стен и перегородок? Конечно же, это автоклавный газобетон (прочитайте: «Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция»). Для утепления можно использовать и неавтоклавный, так как он стоит дешевле, но его прочность не такая высокая.

Газобетонные блоки встречаются различной плотности:

• 0,3-0,5 т/м3 – применяется для теплоизоляции;
• 0,5-1,2 т/м3 – подходят для постройки стен.

Для возведения малых зданий подойдет газобетон марки D500 с плотностью 0,5 т/м3. Его также можно использовать для выкладки коробки и перегородок, а цена его не такая высокая, как у марок с высокой плотностью. При постройке бани из пеноблока или газоблока, в целях их экономии, производят укладку на ребро, при этом стенка получится толщиной где-то 200 мм (детальнее: «Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства»). Этого будет предостаточно, потому что блок отлично удерживает тепло, а сами стены еще будут утепляться.

Газобетон примечателен тем, что у него небольшая масса, его просто обрабатывать (для резки подойдет ножовка, а проделать отверстие можно простой дрелью), он не горюч, а с течением времени становится только прочнее. Из минусов можно отметить большую гигроскопичность (касается некачественного материала) и немалую стоимость.

Для уменьшения влагопоглощающих свойств блоков, в них добавляют особые вещества. Укладывать блоки лучше на специальные клеевые составы. Цементный раствор отдаст блокам очень много влаги, в результате чего в значительной степени пострадают их теплоизоляционные качества.

Разновидность газобетона – газосиликат – отличается вяжущей добавкой. У газобетона – это цемент – до 60 %, а у газосиликата – это известь – 24 % и 62 % кварцевого песка. Кроме того, газосиликат изготавливается только в автоклавах. Материалы различаются по цвету и степени гигроскопичности.

Газосиликат – белого цвета, он способен сильно впитывать влагу, от чего подвержен разрушению. Газобетон наоборот, влагу пропускает, удерживая в помещении нормальный уровень влажности. То есть, при выборе между этими двумя материалами, однозначно, газобетон будет лучшим выбором.

Пенобетон является одним из видов ячеистого бетона. Для его производства используют состав из цемента, песка и воды, в который добавляют пену из пеногенератора. Технология изготовления пеноблоков довольно проста, благодаря чему процесс производства возможен в частном порядке.

Это, в свою очередь, порождает ряд опасностей для конечного потребителя, так как возникает высокий шанс купить материал плохого качества по несоответствующей цене. Со временем такой материал обязательно начнет портиться и разрушаться.

Положительной стороной пенобетона можно считать его меньшую стоимость по сравнению с газобетоном и более высокие показатели гигроустойчивости.

Для производства шлакоблоков используют отходы, их добавляют в цементный раствор. В качестве отходов используется шлак, получаемый в результате сгорания угля и иных материалов. Эта разновидность строительного материала считается самой дешевой, однако существует один нюанс – шлак перед использованием нужно выдержать не менее года, иначе он способен выделять ядовитые вещества.

Наполнителем при производстве строительных блоков могут служить опилки, при этом такой материал называется опилкобетон. Его легко резать и сверлить, а его теплопроводность вдвое выше, чем у кирпича. Помимо этого опилкобетон является экологически чистым и негорючим материалом, и у него небольшая масса.

Среди минусов можно выделить то, что материал боится влаги, но это частично устраняется путем предварительной обработки опилок влагоотталкивающими смесями или путем влагоизоляции стен.

Керамзитобетон – еще одна разновидность строительных блоков, который, по большому счету, сменил шлакоблок. В данном случае в качестве наполнителя выступает керамзит (обожженная и вспененная глина). Керамзитобетон является абсолютно безвредным, максимально гигроскопичным и обладает высокими показателями теплоизоляционных свойств.

Блоки из такого материала обладают сравнительно небольшой массой. Баня из него получается более практичной, нежели из пенобетона или газобетона, так как для керамзитобетона нужно меньше теплоизоляционных материалов, и легче монтировать крепления. Практикуется также утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри, что весьма эффективно.

Теплоизоляционные качества керамзитобетона обуславливаются фракциями наполняющего состава – чем они крупнее, тем выше эти качества, но плотность при этом уменьшается. В процессе возведения бани из такого материала утепление лучше всего осуществлять с внутренней стороны.

В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату с последующим покрытием из слоя фольгированной бумаги. Зазор между утеплителем и отделочными материалами должен составлять 2,5 см.

Керамические блоки

Отдельно стоит упомянуть о керамических блоках, которые также могут быть использованы для возведения бани. Все чаще можно наблюдать рекламу, в которой говорится, что данный строительный материал обладает боле высокой прочностью и, к тому же, он лучше сохраняет тепло.

Однако, согласно многим лабораторным испытаниям керамических блоков и анализу уже возведенных сооружений, не все так идеально, как это превозносят всем изготовители такого материала.

Газосиликат

Технология производства данного материала идентична технологии производства газобетона. Разница в том, что основным компонентом бока является не цемент, а известь.

Газосиликат характеризуется еще более высокой гигроскопичностью, а потому мало подходит для возведения русских бань.

Упрощенный вариант газобетона. Для производства пенобетона не нужны промышленные условия, что позволяет изготавливать материал самостоятельно.

Плюсы: низкая стоимость.

Минусы: разброс в размерах и риск получить некачественный материал.

Керамзитобетон

Усовершенствованный вариант шлакоблока, где вместо отходов используется керамзит. Такой подход увеличивает прочность блока и делает его свойства стабильными. Керамзитобетон слабо впитывает влагу и хорошо переносит низкие температуры, а также резкие перепады.

Арболитовый блок

Арболитовые блоки довольно часто используются в строительстве бань. Эти материалы отличает повышенная прочность, которая обеспечивается соответствующей структурой и составом. Кроме того, арболитовые элементы не боятся неблагоприятных климатических условий и различных осадков. Они не впитывают в себя сырость и влагу, а также не деформируются при контакте с ними.

Арболитовые блоки можно смело использовать при строительстве бань, так как они не являются воспламеняемыми – в их составе присутствует не только цемент, но и специальные химические примеси, обеспечивающие данные свойства.

Многие потребители отдают предпочтение арболитовым блокам, потому что они имеют доступную цену, особенно если сравнивать их с кирпичом.

Существует всего два вида арболитовых блоков:

• конструкционный;
• теплоизолирующий.

Пенобетон

Характеристики пенобетона имеют определенные сходства с газобетоном, это можно заметить, рассматривая их положительные и отрицательные стороны. Начнем с достоинств.

1. Пенобетон относится к легким материалам, из него не построишь высотное здание, зато для бани данная характеристика хороша сразу по нескольким причинам: не нужно тратиться на дорогостоящий фундамент и можно построить объект своими руками, без специального оборудования.
2. Теплоизоляция пенобетона настолько высока, что может конкурировать с древесиной.
3. Блоки легко обрабатываются ручным инструментом и не сложно монтируются.
4. Пенобетон относится к абсолютно негорючим материалам, что немаловажно для такого здания, как баня.
5. Блоки легко впитывают влагу, но при правильной вентиляционной системе они имеют способность быстро с ней расставаться.
6. В состав пенобетона входят экологически чистые компоненты, что гарантирует его безопасность.
7. Использование клеевых смесей делает стыки и швы герметичными.

К недостаткам относят следующие моменты:

• способность впитывать влагу для бани не является подходящей характеристикой;
• герметичность следует обеспечивать клеевыми составами, а это дополнительные расходы;
• механическая стойкость материала не на высоте, повредить его могут даже мыши, в целом этот факт способен отразиться на долговечности постройки;
• удерживание влаги может привести к засилью грибковых образований на стенах, еще на стадии строительства постройку придется обработать антисептическими препаратами.

Кроме того, баня из пенобетона требует отделочных работ. Но даже с затратами на отделку, антисептик и клевой состав, постройка выйдет в разы дешевле кирпичного или деревянного строения.

Пеноблоки: отличия от шлакоблоков

Чем отличается пеноблок от шлакоблока? Главным образом, пеноблоки изготавливаются с помощью вспенивания бетона специальными установками. Отличие пеноблока от шлакоблока заметно не только в структуре материала — характеристики у него тоже особенные.
Качество пеноблока, изготовленно технологически правильно, практически ничем не уступает кирпичу, а стоит данный материал намного меньше.

Сравнительные характеристики пеноблока и шлакоблока

Пеноблок и шлакоблок обладают различными техническими характеристиками и конструкционными возможностями, однако любой материал требует соблюдения определенных эксплуатационных норм при строительстве. Так, что дешевле шлакоблок или пеноблок или газоблок? Конечно же, шлакоблок. Особенно, если речь идет о кустарных блоках, скажем, из песка. Однако, что лучше: строить из пеноблока или шлакоблока? Тут однозначный ответ дать сложно. На первый взгляд, конечно, пеноблок лучше, так как его характеристики значительно выше самодельного шлакоблока. Но многое зависит от наполнителя, используемого в последнем, и назначения постройки.

Газобетон или шлакоблок — что лучше?

Итак, можно сделать вывод, что газобетон, а точнее пеноблок по качеству чаще всего превосходит своих конкурентов из числа шлакоблоков, а его недостатки могут быть откорректированы в процессе укладки. Итак, что лучше для строительства? Пеноблок для строительства дома подходит лучше, однако его цена в результате будет значительно выше шлакоблока, что необходимо учитывать при постройке. В качестве альтернативы прекрасно подойдет керамзитобетонный блок, при условии соответствия ГОСТу.
Даже в черновом варианте дом из пенобетона выглядит довольно приятно. Во внешней отделке он, конечно, нуждается в любом случае, но при постройке, скажем, гаража, можно положить блоки на клей и получить на участке вполне практичное и приличное внешне здание без лишних затрат на облицовку.Важно отметить, что долгий срок службы данных материалов является их большим плюсом, а многих это особенно порадует, ведь дома строятся на долгие годы. Кроме того, учитывая современную популярную тенденцию к экономии энергии, высокие технологические показатели пеноблока окупят потраченные деньги уже через пару лет.

Применение в строительстве

Применение в строительстве пеноблока и шлакоблока значительно выросло за последние десятилетия. В редких случаях их используют даже для укладки фундамента (однако шлакоблок для этого должен иметь прочные примеси), чаще — для постройки стен и перегородок не только в жилых домах за городом, но и в гаражах, банях, сараях. Стоит помнить, что для возведения бани оба эти материала должны быть обработаны влагозащитными смесями.

Рассчитаем проект

Строительство любого объекта предваряется проектированием, которое поможет определить габариты здания в целом и каждого помещения в отдельности, высоту стен и крыши, их конфигурацию, материалы и их количество.

• Даже если нет профессионального проекта, должны быть как минимум эскизы, на которых будет изображён не только внешний контур с привязкой к существующим на участке строениям, но и внутреняя планировка, места расположения оконных и дверных проёмов, а так же печи, под которую нередко устраивается отдельный фундамент.
• Кроме того следует продумать, где и как будут осуществляться вводы в баню электричества и воды, как будет устроена канализация. Всё это поможет максимально точно подсчитать количество необходимых материалов и оборудования, и определить их суммарную стоимость.
• Чтобы не гадать, какой фундамент лучше и какая толщина стен будет оптимальной, проще всего воспользоваться данными одного из готовых проектов, найденных на специализированных сайтах. И пусть там даже не бюджетная небольшая банька, а гостевой дом со спальней в мансарде, основные параметры можно взять за основу.
• Открыв один из таких проектов бани из газобетонных блоков, видим, что толщина стен, которая обычно ориентируется на среднюю полосу страны, составляет 300 или 400 мм. Фундамент чаще предлагается в виде монолитной плиты — и это самое удобное решение.
• Во-первых, не надо заливать отдельный фундамент под печку, а во-вторых, проще в нужных помещениях сразу предусмотреть уклоны под слив воды. Если фундамент будет иметь другой конструктив, полы придётся структурировать по каркасу, либо дополнительно заливать по грунту.

В простейшем варианте баню строят размером 3*4 м, и состоит она из трёх помещений: предбанника (небольшой комнатки для переодевания и отдыха), моечного отсека и парной. Вход в баню осуществляется через предбанник, из которого дверь ведёт в помывочное помещение и парную. Окон в такой баньке будет всего два – в комнате и мойке.

Какой толщины нужны блоки для постройки бани

Вернёмся к вопросу толщины стен. Баня не является жилым домом и отапливается лишь периодически, поэтому точные расчёты по теплоэффективности стен можно не производить. Ориентируются обычно так: если регион южный, а баня одноэтажная небольшого размера, толщины кладки 30 см будет вполне достаточно. Если снаружи предусмотреть утепление, то можно стены сделать толщиной 250 или даже 200 мм, компенсируя разницу за счёт толщины утеплителя.

Примечание: Как вариант, можно облицевать их снаружи кирпичом без всякой теплоизоляции – только не забывайте выдерживать между стенками вентиляционный зазор, а в кирпичной кладке предусматривать продухи. Обычно для этого во втором ряду оставляют вертикальные швы незаполненными раствором.

В средней полосе России для кладки газобетонных стен берут блоки шириной 375 или 400 мм, в холодных регионах лучше взять 500 мм, с обязательным утеплением фасада. Кстати, в качестве утеплителя можно использовать всё тот же газоблок, только с более низкой плотностью 200 кг/м³. Такие блоки сегодня предлагают многие производители, и это самый долговечный из всех существующих утеплителей.

Внутренние перегородки при таких небольших пролётах можно делать минимальной толщины в 50-75 мм. Эти же блоки можно использовать и для заливки армирующего пояса, на который будут опираться балки перекрытия и кровельные стропила. Для этого блоки монтируются параллельно по внешнему и внутреннему краю стены, образуя лоток. В него закладывается арматура и заливается обычный бетон, в результате получается монолитная усиленная балка, теплосопротивление которой увеличено благодаря газобетонной оболочке.

Как рассчитать количество газоблоков на баню

Итак, вы определились с толщиной стен и перегородок, теперь нужно произвести расчет газобетонных блоков на баню. Допустим, на наружные стены нужен блок 600*300*200 мм, на перегородки – 600*75*200 мм. Высота и длина у них одинаковая, но толщина отличается, поэтому считать придётся отдельно.

• В первую очередь нужно определить точную длину ограждающих конструкций. При размере бани 3*4 метра периметр внешних стен получается 14 м. п. Если высота стен составит 2,5 м, площадь стен равна 35 м².
• Теперь отсюда нужно вычесть площади всех проёмов – входной двери и двух окошек. Допустим, размер окна в предбаннике 0,92*0,50 м, в мойке 0,45*0,45 м. Дверь размером 2,0*0,8 м. Высчитав их площади и суммировав итоги получаем 2,26 м², которые и минусуем от общей квадратуры. 35-2,26=32,74 м².
• Остаётся только умножить эту цифру на толщину стены в метрах, и мы получим кубатуру кладки внешних стен: 32,74*0,3=9,822 м³. Прибавляем 5% запас на отходы, и получаем 10,374 м³ газоблоков.
• Количество перегородочных блоков рассчитывается аналогично, только умножать площадь перегородок нужно не на 0,3, а на 0,075 м.

Если будете использовать такие же блоки на армопояс, периметр стен поделите на длину блока (0,6 м), и высчитайте количество блоков в штуках. Умножив штуки на кубатуру одного блока, получите кубатуру всех блоков, необходимых на устройство армопояса. Но возможно, вы решите купить для этой цели готовые лотки – так называемые U-блоки, а они продаются штучно.

Расход цементного клея на монтаж блоков будет зависеть от толщины швов. Обычно его определяет производитель и ориентировочно мешка 25 кг хватает на кубометр кладки. Учитывая 5% запас, на нашу кубатуру в 11 м² нужно будет купить 13 мешков клея. Если же использовать клей-пену, которая более экономична, при ширине блока 300 мм (наносится всего 2 полоски) может хватить 5-6 флаконов.

Если строить баню из некондиционных блоков (2 или 3 категория), на пеноклей вообще будет невозможно монтировать, а расход цементного клея будет слишком большим и получится дорого. В этом случае, кладку ведут на обычном пескоцементном растворе. Однако через такие швы баня будет быстрее терять тепло, поэтому стены нужно обязательно утеплять снаружи.

Как подобрать портал банной печи из газобетона

Порталом называют П-образное обрамление отверстия в стене, в которое устанавливается печь. Состоит оно из двух колонн с перекладиной, которые чаще всего просто являются имитацией. Портал может быть металлическим, керамическим, гипсовым, каменным. Если стены бани возведены из горючего материала (дерева), в том месте, где устраивается топливный канал, его заменяют на негорючий (кирпич). В данном случае у нас стены газобетонные, а этот материал негорюч. Заменять газоблок на кирпич нет необходимости, так как у них одинаковый предел огнестойкости.

Сама печка при этом может быть кирпичной или металлической. Многие вообще предпочитают установить электрическую каменку, которая избавляет от необходимости сооружать дымоход и запасаться дровами. В любом случае, печь должна обеспечивать температуру в парной +45 градусов, разогревать для образования пара камни, и не заполнять помещение угарным газом и дымом.

Если печка всё же кирпичная, а фундамент вашей бани не плитный, а к примеру, ленточный, устройство печи будет начинаться с заливки фундамента. В общих чертах весь процесс выглядит так:

1. В том месте, где будет располагаться печка, выкапывают шурф глубиной 50 см. Размеры сторон на 20 см больше контуров печи.
2. Дно ямы выравнивается песком и уплотняется щебнем, общая толщина подушки порядка 15 см.
3. Из цемента М500 готовят бетон М100. На 1 часть вяжущего добавляют 5,8 частей песка и 1 часть щебня. Воды примерно 50% от общей массы смеси.
4. На дно шурфа стелют полиэтилен или рубероид, заливают часть бетона, кладут стальную или композитную сетку, и выводят монолит вровень с полом. Через 3-5 дней, когда бетон хорошо затвердеет, можно продолжать работу.
5. Под кладку настилается гидроизоляционный материал. Выложив первый ряд кирпичом, на него устанавливают поддувальную дверцу, заделывая проволокой и асбестовым шнуром.
6. Когда все ряды по высоте дверцы будут выведены, а проём перекрыт, монтируют колосники, устанавливают топку и бак для воды.

В среднем, высота печки составляет 9 рядов кирпича, после чего на стенки устанавливается металлическое перекрытие, на которое насыпают камни. Это могут быть такие породы, как жадеит, диабаз или талькохлорит, но в русских банях испокон веков использовали гальку или речной бут средней крупности.

Проект небольшой бани (до 20 м²)

Такая баня хорошо впишется на небольшой приусадебный участок. Этот проект предполагает наличие всех необходимых служебных помещений – парной, душевой (моечной) и прихожей (или комнаты для отдыха). Благодаря небольшому размеру парной, баня быстро разогревается до нужной температуры, что значительно экономит топливо. Душевая может вместить ванну или кабину, а комната отдыха – небольшую раздевалку, компактный диван.

Такая баня может принимать до 5-6 человек одновременно, и в ней не будет тесно. Для 1 человека можно сделать баню еще более компактную – 3х4 м.

Важно! По санитарно-техническим нормам на 1 человека в банном помещении должно приходиться не менее 2 м².

Проект бани (свыше 30 м²)

Проект этой бани рассчитан на большую площадь, так как помимо необходимых помещений имеет довольно просторную террасу. На летний период такая баня – просто находка. Банную террасу можно использовать как независимое строение под крышей, например, для летнего отдыха с барбекю.

Баня по этому проекту рассчитана на 8-10 человек. Парная небольшая, поэтому ее разогрев не будет слишком долгим. Моечную (или душевую) можно оборудовать купелью, компактной джакузи или душевой кабиной. Зона комфорта обустраивается согласно вкусовым пристрастиям хозяина.

Важно! Оптимальная площадь для постройки бани, рассчитанной на 1 человека – 3х4 м, на 5-6 человек – 6х6 м, для большой компании – 8х8 м и более.

Проект двухэтажной бани (свыше 90 м²)

Более дорогую и вместительную баню из газоблока построить своими руками несложно. Любители русской бани, не жалеющие средств на свое хобби, делают двухэтажные бани с большой площадью комфортных зон для отдыха и развлечений. Довольно часто такие бани проектируют с мансардным этажом и террасой.

Первый этаж – это непосредственно сама баня с парилкой, душевой, санузлом и раздевалкой. Терраса может быть как под собственным навесом, так и с общим. Ограждающие перегородки террасы делают из газоблоков, а также с металлическим или деревянным каркасом.

Второй этаж бани – зона отдыха. Она может быть со спальней, игровой зоной (бильярд, настольный теннис) и небольшим тренажерным залом.

Схема оптимального расположения сантехнического и отопительного оборудования бани бывает разной.

Парная

Ее можно считать самым главным помещением в бане, ради парной все и затевается. Здесь находится печь, обустраиваются лежаки. Местонахождение и конфигурация полоков рассчитывается еще на стадии проекта, так как для них существуют определенные нормы, обеспечивающие удобство и безопасность пребывания в бане. Они могут выстраиваться в один или два яруса. Верхний ряд позволяет не только принять больше гостей, но и подобрать удобный каждому температурный режим, на верхних лежаках температура воздуха всегда выше. Выбирая материал для возведения полоков, следует помнить, что им придется выдерживать непростые условия микроклимата парной.

Размеры проектируемой парной будут зависеть от количества приема будущих гостей, но она не должна иметь параметры менее 2х2 м, позволяющие 2-3 людям париться одновременно. В то же время нужно учитывать большое количество топлива, которое может понадобиться слишком просторной парной.

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

Основным и самым сложным этапом строительства бани является устройство фундамента и пола, так как они чаще всего взаимосвязаны. Главная задача, которую при этом нужно решить – это организация слива воды в канализационную трубу или бетонную ёмкость, которая находится в толще или внутреннем контуре фундамента. Тут всё зависит от конструктива последнего.

Этапы работ

Строительство бани происходит в несколько этапов. К каждому этапу необходимо подходить тщательно, чтобы в будущем не было проблем.

Прокладка инженерных систем

Вначале проводят разметку: расчищают почву и вбивают в нее колышки по контуру будущего фундамента. Между колышками натягивают веревку, затем прокапывают траншею под основание, готовят углубления под будущие трубы водоотведения.

Водопровод прокладывают далеко не всегда: если пользоваться баней нерегулярно, вода в системе будет замерзать, и может произойти авария. В большинстве случаев лучше носить воду в баню по мере необходимости.

Подготовка и инструменты

Перед началом строительных работ нужно полностью все спланировать: место, где будет стоять баня, покупка материалов, выполнить чертеж строения и приобрести инструменты. На покупку качественных материалов и инструментов лучше не скупиться — это все скажется в будущем.

Инструменты для строительства:

1. Штроборез для вырезания специальных каналов, куда будет укладываться арматура для укрепления конструкции.
2. Дрель для высверливания отверстий.
3. Фреза для обработки пазов, чтобы укладывать арматуру или проводку.
4. Ножовка для обработки блоков, если они не подходят по размеру.
5. Резиновый молоток.
6. Для проверки ровности укладки нужно приобрести уровень.
7. Емкости для будущего клеевого раствора.
8. Строительные материалы: цемент, песок, клей.

Газоблок должен иметь равномерный цвет, симметричную форму и одинаковый размер.

Подготовка материалов и инструментов для кладки

Кроме общестроительных инструментов типа уровня, отвеса, рулетки или угольника при работе с газобетоном может понадобиться и несколько специальных.

• Самым удобным из них является каретка, позволяющая максимально точно дозировать клей и делать швы равномерной толщины. Существует несколько вариантов конструкций этого инструмента, состоящего из статичной основы и движущегося ковша или полотна, за счёт которых и производится распределение клея. В любом случае, ширина инструмента подбирается в соответствии с толщиной стены.
• Кроме каретки для нанесения клея можно использовать зубчатый ковш или шпатель, но последний вариант более удобен, когда кладка ведётся на обычном растворе. Всё это может вообще не понадобиться, если вы решите монтировать газоблоки на пенополиуретановый клей. Так как он фасуется в тубы по 750-950 мл, дляПримечание: Выбор кладочного материала всегда остаётся за заказчиком, хотим лишь отметить, что для работы с пеноклеем должен использоваться только газоблок 1 категории с минимумом отклонений от геометрических параметров.
• При ведении кладки из газобетонных блоков обязательно используется тёрка или рубанок. Этот инструмент нужен для выравнивания боковой поверхности разрезанных блоков, которыми обычно заканчивают каждый ряд, и для устранения перепадов между двумя соседними блоками, если таковые возникают из-за несовпадения их высоты. Это очень важный момент, так как при наличии перепадов в кладке возникают напряжения, и как следствие – трещины.
• Штроборез может понадобиться, только когда горизонтальное армирование рядов производится стержневой арматурой. Однако если строится небольшая баня площадью всего 12 м², армировать можно только наиболее нагруженные зоны: в первом ряду, а так же под перемычкой и подоконником. Чтобы облегчить задачу, для этой цели проще пользоваться не стержнями, а базальтовой или стекловолоконной сеткой.
• Распиловка блоков может производиться ручным инструментом. Внешне ножовки по газобетону не отличаются от тех, что предназначены для работы по дереву — отличие состоит лишь в форме зубцов и их покрытии. Ведь металлу свойственно истираться, и чтобы этого не происходило, режущую часть полотна покрывают тефлоном, либо предусматривают на зубцах победитовые напайки. В ножовках, предназначенных для распила ячеистобетонных блоков, больше и толщина полотна.

Для коррекции положения элементов кладки используется резиновая киянка. Есть ещё приспособление для переноски блоков на объекте, стоит порядка 1300 руб. Но если использовать блоки с предусмотренными на торцах захватными карманами, можно обойтись и без такого инструмента.

Кладем фундамент и организовываем слив

Вот как всё это организовывается в зависимости от типа фундаментного основания:

Конструкция фундамента	Организация слива
Монолитная плита	Сама плита выполняется поверхностно, в виде монолитной чаши, стенки которой образуют цоколь. Толщины плиты 250 мм для небольшой бани вполне достаточно. Толщина стенок цоколя зависит от толщины кладки, к которой нужно прибавить 10 см. Высоты цоколя 45 см обычно достаточно, чтобы внутри чаши можно было создать уклон путём заливки стяжки с переменной толщиной. Уклон идёт от стенок к центру помещения, в полу которого установлена сливная воронка, соединённая с канализационной трубой. Труба закладывается в фундамент ещё на этапе формирования опалубки и установки арматуры. Важно, чтобы она тоже имела уклон, позволяющей воде уходить в канализацию самотёком. Выше воронки устанавливается деревянный трап, сквозь щели которого и стекает вода.
Лента	Когда фундамент ленточный, пол устраивается по грунту, а под ним может располагаться сливная яма с забетонированными стенками. Лента под газобетонные стены всегда должна заглубляться ниже отметки УПГ – так он меньше подвержен сезонным подвижкам. Глубина ямы должна существенно превышать глубину заложения ленты, чтобы вода не подмывала фундамент, если дно просто отсыпано песком и щебнем. Как вариант, дно ямы может быть забетонировано. В этом случае должен быть организован перелив, из которого вода будет уходить в устроенный неподалёку от бани дренажный колодец. Уклон в сторону сливного отверстия здесь формируется при заливке плиты пола. Поверх него так же устанавливается деревянный трап со щелями, через которые при помывке стекает вода.
Столбы или сваи с ростверком	На участках с неровным рельефом, высоким уровнем грунтовых вод или слабой структурой грунта, баню может понадобиться поставить на сваи. Чтобы такой фундамент получился жёстким – а это для газобетона очень важно, не стоит применять винтовые сваи, лучше сделать буронабивные. Ростверк тоже должен быть железобетонным. По сути, это та же лента, только приподнятая над землёй. Из-за оторванности от грунта бетонные полы не на что опирать, поэтому приходится сооружать каркасную конструкцию. Для этого между стенками ростверка возводят из кирпичей дополнительные опоры и прокидывают через них лаги. Черновой пол делают из листового материала, опирающегося краями на черепной брус, а пространство между лагами заполняют утеплителем. Лучше всего для этой цели подходит полистирольная крошка, которая имеет малый вес, не увлажняется, не гниёт и не самоуплотняется. Далее идут слои напольного «пирога»: 2 слоя ЦСП, наливная гидроизоляция, и армированная сеткой бетонная стяжка, за счёт которой и формируется уклон к центру пола парной. Так как ростверк, а соответственно, и полы бани, находятся над землёй, сливная труба во избежание промерзания «упаковывается» в теплоизоляционные скорлупки. В холодных регионах вместе с ней прокладывается греющий электрический кабель.

Бетонные полы могут делаться параллельно с фундаментом, каркасные обычно собирают уже после того, как стены возведены и накрыты крышей.

Итак, строим баню из газобетона своими руками – в следующей главе будет представлен поэтапный показ строительства.

Гидроизоляция основания

Когда основание высохло, его осматривают и проверяют с помощью уровня. Если обнаружились перепады высот, их нужно устранить — для этого используют кладочный раствор.

Затем проводят гидроизоляцию основания: накладывают рубероид, закрепляя его мастикой. Полосы рубероида нужно класть внахлест. Снаружи они не должны выходить за пределы блока, а изнутри их подгибают.

Кладка стен

К выкладке стен приступают после того, как фундамент уже приобрёл проектную прочность, и начинается она с выравнивания и гидроизоляции горизонтальной поверхности цоколя. Если основание достаточно ровное, на него сразу наклеивается на битумную мастику полоса рубероида. Если имеются значительные неровности, сначала поверхность выравнивают раствором цемента и песка, и, не дожидаясь его схватывания, укладывают рулонную гидроизоляцию.

• Поверх неё уже монтируется первый ряд блоков, но опять же, на ЦПС. Цементный, а тем более полиуретановый клей может применяться только для кладки последующих рядов. Начинать кладку следует с угла, имеющего самую высокую отметку. На нём, а так же на одном из противоположных углов устанавливаются выравниваемые по уровню блоки, которые будут исполнять роль маяков.
• Между ними натягивают шнур (его именуют причалкой), который будет служить ориентиром горизонтальности ряда. Высоту рядов можно контролировать с помощью порядовочных реек, но на небольших объектах никто ими не пользуется.
• Процесс приклеивания блока зависит от того, какой именно кладочный материал используется. Если цементный клей, то он наносится зубчатым ковшом на толщину 2-3 мм, по горизонтальной и вертикальной монтажной поверхности. Если используется пеноклей, то он наносится двумя или тремя валиками (на перегородках вообще одной полосой).
• В конце ряда, либо на границе с проёмом, всегда будет доборный блок, который приходится вырезать самостоятельно. Начиная кладку следующего ряда с этого же места, но с целого блока, мы получаем необходимую для кладки цепную перевязку.
• Между первым и вторым рядом обязательно производится армирование по всей длине стены. Кроме стальных или композитных стержней и стеклосетки, о которых мы уже упоминали, для этой цели можно использовать стальную кладочную сетку или оцинкованную перфорированную полосу.
• Так как окошки в бане небольшие, их можно не структурировать в процессе кладки, а вырезать уже после возведения стены. Однако место, где оно будет находиться, должно быть отмечено заранее, чтобы в ряд, предшествующий устройству проёма, можно было сразу же армировать в зоне будущего подоконника.
• Делать перемычки в маленьких проёмах тоже не имеет смысла, поэтому армируются не места их предполагаемого опирания, а ряд блоков над окном. Чтобы каменщику было видно, где оно будет располагаться, на вертикальной поверхности кладки по линии проёма монтируют доску соответствующей длины. Вертикальные линии отмечаются маркером. Вырезать проём ножовкой неудобно, понадобится цепная пила.
• После того, как стена выведена на нужную высоту, необходимо залить армированный монолитный пояс. Если фронтоны крыши будут выкладываться тоже из газобетона, балка усиления должна охватывать и их контур.

О том, что в качестве несъёмной опалубки можно использовать как перегородочные блоки, так и лотковые (U-образные), мы уже упоминали. Если же заливку производить по съёмной опалубке, ничем не защищённая железобетонная балка станет мостом холода. В таком случае, нужно обязательно произвести наружное утепление бани.

Возведение стен

Первый ряд газоблоков кладут на цементный раствор, остальные — на клеевую смесь. Если соблюдать технологические стандарты при монтаже, конструкция получится идеально ровной.

Технология укладки газоблоков следующая:

1. Распределить раствор по периметру первого ряда с помощью совка.
2. Выложить сверху блоки, тщательно заполняя каждый шов клеевым составом.
3. Удалить клей, который попал за пределы рабочего участка.
4. Выровнять блоки по шнуру-причалке.

Чтобы уложить первый блок, выбирается самая высокая точка фундамента — ее определяют гидроуровнем или нивелиром. В эту точку выставляют блок а затем по данной высотной отметке устанавливают блоки во всех углах. Далее по внешней стороне угловых блоков натягивают шнур-причалку: он упрощает ведение кладки первого ряда.

Тонкости укладки

Для определения углов при укладке блоков применяют специальные рейки-порядовки: они способны ощутимо облегчить рабочий процесс.

В конце каждого ряда устанавливают доборный блок: вырезают элемент нужного размера и тщательно промазывают клеем с двух сторон.

Если вы выбрали самостоятельный монтаж, помните: к кладке новых рядов можно приступать только тогда, когда цементный раствор полностью схватился, то есть спустя полтора–два часа после укладки первого ряда.

При появлении уступов верхнюю часть блоков нужно выровнять полутерком, чтобы она стала гладкой. Пыль после выравнивания нужно смахнуть щеткой. Такая подготовка обеспечит эффективное сцепление блоков и клеевого раствора.

Выбор клеевого состава

Для монтажа используют силикатный клей и клеевые составы на полимерцементной основе.

Средний расход силикатного клея: 4–10 кг на 1 кв.м. Схватывается он 20 минут спустя после нанесения. Имейте в виду: много клея срезу готовить не стоит, ведь его нужно использовать в течение 30 минут после приготовления.

Полимерцементный клей еще удобнее: расход примерно такой же, как у силикатного, но раствор сохраняет свои свойства гораздо дольше, пригоден к использованию в течение 4 часов после приготовления.

Армирование

Чтобы сделать конструкцию стен более жесткой, используют металлическую арматуру: ее монтируют внутри стены. Канавки под стальные прутки проделывают штроборезом и заполняют раствором. Затем внутрь укладывают арматуру и заделывают сверху раствором.

Если здание высокое, с пролетом более 6 м, армируют каждый 4 ряд. Если постройка небольшая, дополнительное усиление можно сделать лишь на самых ответственных участках (в первом и последнем рядах), а также в дверных и оконных проемах. В последнем ряду закладывают анкера: они потребуются для крепления мауэрлата.

Устройство пола

Полы в банных помещениях могут быть бетонными, деревянными или из кафельными. Но чаще всего напольное покрытие из экологически чистых досок. Цена обустройства чернового пола составляет от 90 руб., чистового покрытия – от 400 руб., утепление в 1 слой, гидро- и пароизоляции – по 50 руб.

Особенности строительства крыши и потолка

Следующим этапом после возведения коробки является устройство кровельной системы и потолочного перекрытия. Чаще всего для бань применяется двухскатная стропильная конструкция, которая монтируется на мауэрлат (специальный опорный брус). В качестве кровельного материала используются листы шифера, профнастил или металлочерепица.

Межэтажное перекрытие выполняется по технологии многослойного «пирога», состоящего из чернового потолка, теплоизоляционного материала и чистовой отделки. Для облицовки потолочной поверхности внутри помещения применяется экологически чистый материал –вагонка.

Отделка потолка вагонкойИсточник centro-pol.ruЦена по обустройству кровли и потолка определяется стоимостью материалов и разных видов работ. Примерные цены по Москве за м²:

• Мауэрлат – от 500 руб.
• Стропильная система – от 550.
• Вентилируемые коньки – от 430.
• Шаговая обрешетка – от 120.
• Обработка древесины антисептиком – от 70.
• Контробрешетка – от 80.
• Монтаж карнизной планки – от 200.
• Монтаж фронтонной планки – от 150.
• Монтаж шифера – от 350, мягкой черепицы – от 210, металлочерепицы – от 400 руб.

Кровля

Чаще всего небольшие бани строят с двухскатными крышами. Их мы и будем иметь в виду, рассказывая о структуре стропил. В качестве финишного материала возьмём наиболее популярную сегодня металлочерепицу.

Рассчитать материал на крышу проще всего с помощью онлайн-калькулятора. Туда надо ввести:

1. тип кровельного материала;
2. ширину и длину основания;
3. высоту крыши;
4. длину свесов.

Нажимаете кнопку «рассчитать», и получаете расчёт стропил и обрешётки (шаг и сечение материалов). Для крыши на баню 3*4м, со свесами в 50 см и высотой 30 см, калькулятор выдал такой результат:

• стропила из бруса 40*150, длина 385 см, шаг 60 см, общее количество 16 штук;
• паропроницаемая мембрана с нахлёстом 10% — 3 рулона;
• обрешётка под металлочерепицу из доски 25*150 мм, с шагом 35 см – всего 18 рядов;
• угол наклона крыши получился 63,43 градуса, что вполне подходит для данного материала.

Если фронтоны будут выкладываться из газобетона, то именно они и будут формировать высоту и угол наклона скатов. Но чаще торцевую часть банной крыши просто зашивают доской. В таком случае, по центрам торцевых стен постройки с опорой на землю устанавливают длинные рейки, на которых отмечается высота конька крыши. Затем, на обрезе стены монтируется горизонтальный брус и с примыканием к нему два наклонных стропила, которые образуют треугольник. Вершина треугольника будет в той точке, что отмечена на рейке.

Аналогично основание фронтона формируется с дугой стороны, после чего вершины обоих треугольников соединяют коньком. Дальше уже монтируют с равномерным шагом рядовые стропила, закрепляя один конец на коньке, другой – на подстропильной балке. Для жёсткости стропила под коньком соединяют короткими затяжками.

Далее приступают к структурированию основания под металлочерепицу. Так как крыша будет холодная (утепление бани выполняется по перекрытию), сверху стропил монтируется кровельная мембрана. Она фиксируется контробрешёткой, а затем, в поперечном направлении набивают и саму обрешётку. В итоге, величина вентилируемого зазора получится 50 мм.

Внешняя и внутренняя отделка

Перед тем как начать последний этап, необходимо подумать про бетонный армирующий пояс. На нем нужно установить специальные скрутки из проволоки и укрепить их анкерами. Пояс нужно залить по всему периметру, а уже в стяжке сделать закладки, чтобы закрепить мауэрлат. Это поможет максимально качественно закрепить крышу и обеспечить лучшую защиту от непогоды, например, сильного ветра. На стропильную систему монтируется каркас. Далее, каркас перекрывается покрытием.

После выполнения всех предыдущих пунктов можно приступать к внешней и внутренней отделке. Оптимальным и недорогим вариантом для внешней облицовки станет виниловый сайдинг. Он обладает замечательными характеристиками, при этом выглядят очень красиво и оригинально. Если не нравится сайдинг, то можно сделать выбор в сторону вагонки или декоративного кирпича.

Еще один плюс при использовании газоблока — прокладка всех коммуникаций будет выполняться легче аз-за простоты обработки данного материала. Оптимальными вариантами для пола станут доски или кафель. Перед декоративной отделкой необходимо на стенах и потолке проложить специальный гидроизолирующий слой.

Внутренняя отделка может выполняться при помощи деревянных материалов: липы, ольхи или лиственницы. Деревянный каркас будет выступать в качестве еще одного слоя утеплителя. Для того чтобы защитить газоблоки от воды, необходимо тщательно оштукатурить стены. Защита штукатуркой может неплохо продлить срок службы материала. Баню внутри можно без проблем покрыть шпаклевкой, но не рекомендуется делать это во внешней отделке.

Для бани отличным решением будет использование фольги. Существует даже специальная самоклеющаяся фольга. Для чего это нужно? Фольга позволяет достичь внутри эффекта термоса. Благодаря ей помещение будет намного быстрее прогреваться и дольше держать температуру. Если используется обычная фольга, то ее края необходимо заклеивать только специальным алюминиевым скотчем. Далее, монтируется основной деревянный каркас, после чего выполняются заключительные чистовые работы.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Монтаж полового покрытия

Пол в банях из газоблоков обычно делают бетонным или деревянным. Если вам больше нравится дерево, понадобится черновое и чистовое покрытие. Конструкции делают наклонными, чтобы обеспечить стекание воды вниз.

Бетонный пол практичнее деревянного — влага ему не страшна. Но у него есть минус: такой пол не слишком эстетичен. Для эстетики его можно покрыть керамической плиткой.

На финишном этапе, уже после чистовой внутренней отделки бани из газобетона, в помещении прибивают плинтуса, устанавливают розетки и выключатели.

Подытожим: баня из газобетона имеет свои плюсы и минусы. Этот вариант достаточно практичен, не требует лишних затрат, однако предполагает особо ответственное отношение к устройству гидроизоляции. Газобетон удобен и прост в обработке, самостоятельный монтаж блоков возможен без применения специальной техники и сложных инструментов. Готовая постройка получается прочной, долговечной.

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Дизайн

Многие люди полагают, что баня – это помещение, в котором при составлении привлекательного дизайна невозможно максимально проявить фантазию. На самом деле это не так.

В бане вполне возможно соорудить своеобразную гостиную с большим столом и несколькими стульями, а также уютным диваном, напротив которого найдет свое место настенный телевизор. Такую планировку можно применять даже в условиях маленького строения, если использовать мебель небольших размеров или трансформируемые складные модели.

Внутри помещение можно обшить сайдингом или панелями, имитирующими брус. Такие покрытия будут смотреться весьма привлекательно и уместно в условиях бани. На их фоне можно располагать мебель из дерева, а также настенные и потолочные светильники из металла, стилизованного под старину.

Если вы хотите привнести в комнату отдыха природные нотки, то вам следует присмотреться к декоративному кирпичу – он будет прекрасно выглядеть на стенах в комбинации с деревянной отделкой.

Некоторые хозяева завершают подобный интерьер бани настоящими каминами или печами-каминами из кирпича, камня или их имитаций.

Как правило, большое количество деревянных деталей присутствует и в парных, а также моечных комнатах. Здесь также можно разбавлять отделку камнем. Осветительные приборы в подобных пространствах чаще всего имеют лаконичный вид, не привлекающий к себе слишком много внимания.

Ориентировочная стоимость

Нельзя точно ответить на вопрос: «Сколько будет стоить строительство бани?». Все зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей, сложности проекта и региона, в котором будет происходить строительство. По статистике средняя цена за каждый квадратный метр будет стоить около 10000 рублей. Если проект достаточно сложный, то цена может быть выше в несколько раз. При строительстве бани из газобетонных блоков без профессиональных работников основной статьей расхода станет покупка материалов. Намного дешевле построить баню из сибита, чем из дерева. Конечная цена может быть раза в 3 меньше.

Единственное, за что придется заплатить в любом случае — проектировка здания. Лучше этот процесс доверить профессионалам. Если вы являетесь счастливым обладателем приусадебного участка, то нужно не только строить баню, но и облагораживать всю территорию, чтобы наслаждаться внешним видом участка. Построить баню из газоблока своими руками несложно. Стоит тщательно подходить к планировке и выбору материалов. Постройка бани из газобетона не должна вызвать проблем при должном старании и сохранении технологий!

Готовые примеры

Внешне блочные строения уступают по красоте деревянному брусу или кирпичу, но если постараться с отделкой, внешний вид бани может даже превзойти постройку из дорогих материалов.

• Компактное красивое строение из пенобетона с внешней отделкой.

• Баня из блочного материала.

• Постройка из газобетонных блоков с внешним оштукатуриванием.

• Большой банный комплекс, выстроенный из блоков.

• Строение из газосиликатных блоков.

Блочным изделиям трудно состязаться с благородной древесиной или кирпичом, но они имеют массу своих преимуществ, и главные из них – возможность построить баню самостоятельно, быстро и дешево.

Баня из газоблока: фото

Примеры удачных проектов бань из газобетонных блоков помогут выбрать подходящий вариант для себя.

 

• Источники, использованные в статье:

  • https://ekoyar.ru/tehnicheskaya_informaciya/stati/banya_iz_gazobetona_technologiya_stroitelstva_vazhnie_nuansi
  • https://sombuka.ru/izdeliya/banya-iz-gazobetona-svoimi-rukami-plyusy-i-minusy-poshagovyy-plan-stroitel-stva-ot-fundamenta-do-kryshi.html
  • https://full-houses.ru/osobennosti-postrojki-bani-iz-gazobetonnyih-blokov/
  • https://twinblock.ru/banya-svoimi-rukami-derevo-ili-gazobeton
  • https://volkshaus.ru/stroitelstvo-ban-iz-gazobetona/
  • https://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-gazobetona-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html
  • http://v-banyu.ru/iz-kakih-blokov-luchshe-stroit-banyu.html
  • https://banyaspec.com/montazh-i-remont/kakie-bloki-dlya-bani-luchshe-ispolzovat-pri-stroitelstve-obzor-materialov.html
  • https://stroy-podskazka.ru/banya/iz-blokov/
  • https://o-vannoy.ru/banya/iz-blokov/
  • https://kblok.ru/shlakoblok-ili-penoblok
  • https://TvoiDvor.com/beton/stroitelstvo-bani-iz-gazobetona-svoimi-rukami/
  • https://m-strana.ru/articles/stroitelstvo-bani-iz-penobloka-pod-klyuch/
  • https://kak-sdelat-kryshu.ru/odnoskatnaya-krysha-dlya-bani-iz-gazobloka.html