Фундамент под баню какой лучше и какой фундамент выбрать для сауны

Особенности эксплуатации баньВ первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент. Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Важно! Коммуникации в подполье ростверкового фундамента придется дополнительно утеплять, поскольку грунт под баней промерзает полностью.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

• тип грунта на строительной площадке;
• уровень промерзания почвы;
• уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Типы фундаментов под баню

Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

• свайные;
• ленточные;
• плитные.

Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

Видео описание

В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

Виды фундаментов: выбираем из обстоятельств

В практике строительства бань имеются случаи, когда основание отсутствует, как таковое. В некоторых местах нашей необъятной страны на поверхность выходят прочные и устойчивые скальные грунты. В таких местах, поступали просто.

В скальнике выбивали неглубокое ложе по периметру сруба под опорное бревно из дуба или лиственницы, и прямо по «коренникам» возводили сруб. Внутри же застилали полы, поверху уровня «корня», поднимая полы над уровнем почвы как раз на высоту бревна. С одной стороны это обеспечивало воздушную подушку между почвой и полом, с другой гарантировало дренирование воды. Полы то были сплошь и рядом проливные.

Но не всем и не везде так везет. Очень часто встречаются слабые грунты, почвы склонные к пучению. Здесь, фундамент просто жизненно необходим, иначе даже самый крепкий сруб разойдется по весне, да и каменная кладка покроется паутиной трещин, в лучшем случае.

Попробуем ответить на вопрос, какой фундамент лучше для бани. А для этого, для начала нужно разобраться какие они вообще бывают.

Столбчатый фундамент из кирпича.

Столбчатый фундамент под баню возводится из кирпича. Это опорный тип основания, который рекомендуется делать на сложных грунтах, для каркасных и деревянных бань. Технология строительства подобного основания следующая:

Фундамент под баню какой лучше.Схема столбчатого фундамента.

• сначала размечается участок под фундамент, определяются точки расположения опор;
• выкапываются ямы-скважины под будущие опоры, сечение их должно быть квадратным, не меньше 38 см. Располагаться опоры должны по периметру, в углах здания, под несущими стенами и в местах их соединения с внешними;
• стенки скважин выкладываются рубероидом, на дно насыпается подушка из песка и щебня. После этого выполняется заливка опор до уровня грунта, сверху выполняется кладка требуемой высоты;
• обвязка делается из деревянных брусьев или металлических балок, такой пояс требуется защитить двумя слоями рубероида.

Такой тип фундамента нужен, если строение небольшое, а нагрузки на грунт минимальные.

Винтовой фундамент для бани.

Винтовой фундамент сегодня считается одним из самых простых и надежных, его можно сооружать даже на очень сложных грунтах. Из преимуществ подобного основания под баню необходимо отметить:

• возможность установки практически на любом типе грунта, даже на болотистом;
• прочность и устойчивость;
• быстрый и не очень сложный монтаж.

Единственным минусом можно было бы назвать отсутствие возможности сооружения цокольного этажа, но даже в данном случае можно найти выход из ситуации. Для этого по периметру выкапывается неглубокая траншея, затем между отдельными сваями основания выкладываются из кирпича промежуточные стенки. При сооружении цоколя предусматривают наличие вентиляционных отверстий в кладке, проводят гидроизолирование всей конструкции. Для кладки использовать надо красный кирпич, силикатный в данном случае не подходит.

Плавающий фундамент.

Какой фундамент выбрать для бани? Для каменной или кирпичной бани, которая будет строиться на водонасыщенных грунтах, рекомендуется устраивать бетонный монолитный фундамент, так называемое плавающее основание. Это плита прямоугольной формы, которая отлично подходит для пучинистых, слабонесущих, тяжелых, насыпных и других сложных типов грунта. Технология сооружения не отличается сложностью, хотя сами работы и являются финансово довольно затратными.

Сначала необходимо выкопать яму с подходящими размерами под будущий фундамент, дно засыпать слоем песка и щебня с высотой примерно в 60 см. После этого слой подушки смачивают водой, утрамбовывают. Следующим этапом идет гидроизоляция, для защиты поверхности можно использовать специальные пленки. Дополнительно выполняется установка разборной опалубки из обычной обрезной доски. Перед тем как выполнять заливку, надо сделать армирование. Для этого при помощи металлических прутьев и вязальной проволоки составляются 2 армопояса, прутья которых не должны выступать после заливки по бокам и сверху.

Опалубка полностью заливается бетонным раствором, после чего оставляется для полного высыхания. Чтобы не произошло растрескивания, поверхность плиты рекомендуется смочить водой, прикрыть влажной мешковиной и мокрыми опилками. Это сделает процесс высыхания качественным и правильным. После того как фундамент высох, на что может потребоваться до 28 дней, можно приступать к гидроизоляции, то есть поверхность обработать расплавленным битумом или покрыть 2 слоями рубероида. Далее уже можно приступать к сооружению самой бани.

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

1. в земле бурятся скважины;
2. в них закладывается каркас из арматуры;
3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Плита — как много здесь бетона

Самые неустойчивые и слабые по несущей способности грунты обязывают использовать такой вид основания как цельнолитая бетонная плита. В этом варианте гарантируется:

• Устойчивость на слабых, склонных к массовому печению грунтах, осыпях и склонах;
• Равномерное распределение на монолит нагрузки от всей конструкции, а не от отдельных ее элементов;
• Возможность возводить фундамент для бани из бревна большого диаметра, которое обеспечивает удельное давление на основание, особенно если используется не выдержанное дерево высокой плотности;
• Отлично такое основание работает и под конструкциями возведенными из кирпича и прочего массивного строительного камня, имеющего большое количество сопрягаемых швов;
• При грамотном построении работ и достаточном количестве средств такой фундамент организуется при сравнительно небольших затратах ручного труда и высокой степени механизации основных трудоемких процессов. На этапе заливки монолита можно формировать технологические полости, каналы и отверстия для оборудования коммуникационных сетей;
• На монолитную фундаментную плиту можно ставить строение бани сложной конфигурации периметра с несколькими уровнями от поверхности земли, без опасения явлений «прослабления углов и примыканий».

Основные этапы работ включают в себя:

• Подготовка котлована или в нашем случае более мелкого его аналога «корыта» . Данная работа легко выполняется современной универсальной землеройной техникой импортного производства типа Komatsu WB-93R JCB-3CX и им подобными. Такая техника позволяет производить как «прямую» выемку с погрузкой, а автомобиль самосвал, так и выемку с пересыпкой, когда грунт складируется и в дальнейшем используется для планировки участка, благо фронтальный многофункциональный ковш вместимостью 1-1,1 кубических метра имеет функцию бульдозерного отвала. Для зачистки самого корыта выемочный ковш заменяется планировочным ковшом шириной 1200 мм. который сводит ручную зачистку к минимуму.

Важно! При проведении землеройных работ и отведении участка для складирования грунта или заказе самосвальной техники для его утилизации следует помнить, что грунт имеет «коэффициент распушения», для рядовой глины без признаков глинистого сланца он составляет 1,47-1,52. То есть если в целике у вас необходимо вынуть 10 кубометров, то в кузове самосвала или на площадке ее окажется порядка 15 кубов.

• Подготовка демпферной песчано-щебневой подушки. Об особенностях ее обустройства мы говорили выше;
• Для организации оголовья фундамента либо набирается опалубка необходимой высоты, либо впоследствии срезается уровень грунта на необходимую величину;
• Заливка бетона, виброобработка массива и формирование оголовья фундамента. Ввиду большого объема бетонных работ целесообразно применять укладку бетона из автомиксера необходимого объема.

Важно! Следует помнить, что бетонные работы при формировании единого монолита необходимо проводить за один цикл. Разрывать его во времени и проводить укладку за несколько циклов, сопрягая свежий бетон со схватившимся, крайне нежелательно.

Не стоит забывать, что плитное основание помимо того что самое дорогостоящие, требует также и надежной гидроизоляции. Поскольку площадь контакта плиты с грунтом очень большая, то и водопоглощение будет также немалым. Гидроизоляция производится классическим способом с применением материалов на основе модифицированного битума.

После этого и полного созревания бетона и приобретения им номинальной прочности фундамент по периметру отсыпается глиной, которая после качественной утрамбовки создает надежный гидрозамок.

Наследники Венеции

Как известно самый романтический итальянский город уже много лет стоит на воде благодаря сваям из сибирской лиственницы. Поставить баню на свайном фундаменте, конечно можно, но желание должно быть уж очень непреодолимым, или обстоятельства — безвыходными.

Особенности такого фундамента в том, что мощные железобетонные столбы загоняются на большую глубину посредством специальных механизмов. Такой фундамент позволяет надежно закрепиться даже на плывунах, с условием, что сваи сели на грунт целик. Сваи заглубляются в почву различными способами:

• Методом забивания паровым, гидравлическим, пневматическим, механическим молотом;
• Вдавливания с помощью гидравлической машины, развивающей необходимое усилие на рабочей части;
• Вкручивания, здесь усилия по продавливанию несколько меньше, но добавлено радиальное вращение сваи, которая к тому же имеет специальную навивку для облегчения процесса.

Следует сказать, что если вы не начальник строительно-монтажного управления имеющий свободный и, читай, бесплатный доступ к сваям и механизмам соорудить такое основание представляет собой на грани фантастики. Исключение составляют случаи обустройства бани непосредственно на водной поверхности озера или пруда.

В этом случае свайный фундамент будет очень достойным вариантом. И дорогим.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

Скалистый

Скала без трещин — самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип бани	На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус	Можно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая	Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная	Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная	Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная	Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен — фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

• выкапывается траншея по периметру строения;
• в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
• заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
• создается слой из камней средних размеров;
• еще одна порция бетона;
• и так далее до поверхности грунта;
• устанавливается опалубка надземной части фундамента;
• и все повторяется со средними камнями;
• мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
• самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Фундамент под баню какой лучше форум.Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Сбор характеристик и расчет фундамента.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Выбор фундамента для бани

В отличие от коттеджа, последовательность выбора конструкции фундамента бани несколько отличается. Это, опять же, обусловлено эксплуатационными особенностями надворной постройки. Например, в современных банях при достаточном бюджете часто используют бассейн. В этом случае оптимальным вариантом будет кессонная плита монолитного типа.

При наличии на участке естественного или искусственного водоема баню размещают на его берегу. Вариант винтовых или буронабивных свай для этого идеален, так как другие фундаменты для этих геологических условий не пригодны.

Для легкой каркасной баньки в саду проще и дешевле всего сделать столбы из бетонных блоков или керамического кирпича. Однако это возможно лишь на ровном ландшафте при крупном песке, гравелистом или скальном грунте.

Совет! На пучинистых почвах можно выбрать МЗЛФ, предварительно обеспечив ликвидацию сил пучения стандартными технологиями.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Плитный фундамент

Плавающая плита обеспечивает готовый пол по грунту, не имеет ограничений по этажности, стеновым, кровельным и облицовочным материалам, использующимся в проекте. Особенностями конструкции такого фундамента для бани являются:

• утепление подошвы и отмостки – необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы не допустить морозного вспучивания;
• возможность снижения бюджета – за счет направленных вниз ребер жесткости по периметру можно уменьшить толщину конструкции;
• геология участка – плиту невозможно залить на торфе и пылеватом песке (вернее можно, но дорого);
• рельеф в пятне застройки – при перепадах высот больше 1 м возможны боковые подвижки;
• УГВ – плиту можно заливать при высоком уровне грунтовых вод.

Важно! Чтобы сделать плавающую плиту, достаточно снять в пяте застройки пахотный слой. Для опалубки понадобятся 4 щита или полистирольные L-образные модули. Ввиду небольших габаритов бани необходимое количество бетона для заливки за один прием можно изготовить на объекте с помощью бетономешалки.

Ленточный фундамент

При достаточном бюджете строительства бани ленточный фундамент является универсальной конструкцией. Он позволяет без проблем залить полы стяжки в парной и моечной. При выборе ленты глубокого заложения можно обустроить в здании бассейн любой конструкции. Несущая способность позволяет ставить на МЗЛФ кирпичные мансардные и двухэтажные бани с комнатами отдыха в верхнем уровне. Особенностями ленточных фундаментов являются:

• средний бюджет – ниже, чем у плиты, но выше, нежели у ростверков по сваям или столбам;
• высокая пространственная жесткость конструкции – боковые подвижки грунтов опасны лишь при перепадах высот от 1,5 м;
• необходимость работ по ликвидации вспучивания – на пучинистых грунтах утепляется весь периметр здания, пазухи траншей засыпаются нерудными материалами, применяется утепление отмостки, сминаемо-скользящая теплоизоляция наружных граней.

При изготовлении полов по грунту пахотный слой придется снять, так как после перегнивания органики стяжка просядет и растрескается, даже при наличии арматурных сеток. Гидроизоляция бетонных конструкций обязательна, при этом могут использоваться рулонные, штукатурные или обмазочные материалы.

Важно! Для бань чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные ленты. При таком фундаменте здание невозможно разместить у водоема и на грунтах с высоким УГВ.

Расчет необходимого количества материалов

На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

Например, для бани 6*4 метра необходимо:
0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.
Информация. Стандартный состав смеси готовится в пропорциях(по объему): 1(цемент) * 1(вода) * 1(песок) * 3(гравий или щебень). Поэтому в нашем примере для заливки всего основания под будущую баню понадобится: 1 м3 цемента, 1 м3 воды, 1 м3 песка и 3 м3 щебня. Из расчета стандартного объема мешка цемента в 50 л элементарным делением вычисляется необходимое количество этих самых мешков: 1000 (литров)/50 (литров) = 20 мешков. Именно такое количество цемента необходимо для заливки ленты указанных выше размеров.

Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

Последовательность работ при возведении ленты

1. Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
2. Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
3. На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
4. По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
5. В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.
6. 
   На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.Под нижний ряд вставляются специальные проставки для арматуры или обычные кирпичи для равномерного расположения каркаса в толще бетона.

Когда все готово, производится заливка бетонного раствора. Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов.

В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.

Важно! При заливке ленты очень важно соблюдать минимальное расстояние от арматуры до любой из наружных плоскостей бетона в 3 см, что поможет избежать трещин и разрушения армирования.Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

Траншеи для фундамента

Разметки поставлены, появились первые очертания и внутреннее строение бани, пока только на земле. Аккуратно нужно вырыть траншеи. Насколько углубляться зависит от состояния почвы.

После того, как траншеи вырыты, следует тщательно уплотнить дно ямы. Существует масса приспособлений для быстрого и качественного выполнения работы. В частности можно использовать виброплиту, либо воспользоваться ручным способом трамбования почвы. Главное соблюдать одинаковую высоту, регулярно проверяя гидроуровнем.

После того, как дно уплотнено начинается создание подушки фундамента. Основание выполняется из песка, насыпаемого следующей толщиной:

• Если фундамент не будет глубоко залегать, то достаточно 7 сантиметровой подушки;
• При глубоком залегании основания понадобится подушка толщиной 15 сантиметров;
• Если фундамент предполагается плавающий, то дна подушка должна быть толщиной в 40 сантиметров.

При укладывании песка его также нужно трамбовать и поливать водой для лучшего распределения. Слой от 15 см и больше нужно укладывать слоями. Каждый слой не должен превышать 7 см. Также понадобится от 2 до 3 дней для высыхания подушки.

Эти качества позволяют сделать прочную основу бани. При возникновении повышенного давления на отдельные участки резиновых опор стенки шины начинают раздвигаться, хоть и незначительно, но достаточно для того, чтобы снизить передаваемое воздействие на ростверк или нижнюю обвязку бани.

Подготовка к сооружению

Для возведения резинового фундамента используют старые списанные покрышки. Они должны быть целыми, без разрывов. Изношенность шин не имеет значения. Размер их подбирается индивидуально, в зависимости от предпочтений и наличия – от покрышек легковых, грузовых автомобилей до сельскохозяйственной и специальной техники наподобие тракторов или больших снегоуборочных машин.

Чем больше диаметр шин, тем лучше их прочность. Необходимо выбирать покрышки одинаковыми по диаметру и толщине, поскольку это очень упростит работу. Также заранее нужно позаботиться о доставке на строительную площадку необходимого количества этого материала.

Далее выполняются замеры и расчеты. Допустим, вы приняли решение соорудить сплошное покрытие. Сначала необходимо рассчитать нужное количество покрышек для строительства резинового фундамента. Для наглядности посчитаем на примере, для чего возьмем среднестатистические данные. Исходные размеры основания бани: 4 м в длину и 3 м в ширину. Наружный диаметр шины складывается из посадочного диаметра (обозначенного в дюймах) и высоты, которая обозначена в маркировке.

Допустим, отметка на покрышке 205/60/R15 обозначает ширину шины 205 мм, высоту шины в 60 % от ширины, и посадочный диаметр 15 дюймов. Наружный диаметр будет складываться из посадочного диаметра (15 дюймов = 38,1 см, так как 1 дюйм равен 2,54 см) и высоты шины (205 мм х 60 % = 123 мм), умноженной на два. То есть, для покрышки с маркировкой 205/60/R15 внешний диаметр равен 38,1 см + (2 х 12,3 см) = 62,7 см или 0,627 м.

Определившись с исходными данными, производим расчет. Допустим, с такими цифрами.

Алгоритм	Примеры
Длину основания бани делим на значение диаметра покрышки	4 м : 0, 627 м = 6,38 шт.
Ширину основания бани делим также на значение диаметра шины.	3 м : 0,627 м = 4,78 шт.
Полученные данные перемножаются, после чего их округляем в большую сторону.	6,38 х 4,78 = 30 шт.

Таким образом, для сооружения резинового фундамента, в нашем случае понадобятся 30 покрышек. Их можно уложить в один слой, тогда высота основания будет равна ширине покрышки, или в 2–3 слоя. В результате фундамент получится высотой 41см–61,5 см, так как ширина шины, исходя из маркировки, равна 205 мм или 20,5 см.

Свайный фундамент

Для легких построек используются сваи небольшого диаметра. Поэтому погрузить винтовые сваи или пробурить скважины для буронабивных конструкций можно за пару дней. Однако оптимальным вариантом для бани является комбинированный ростверк – монолитная плита под моечной комнатой, парной и балки под остальными несущими стенами.

Распалубка нижних щитов удобна только при высоте ростверка от 1 м. Если расстояние от земли до балок ростверка меньше, используется несъемная палуба, остающаяся под баней. При высоте ростверка от 1,5 м (актуально на склонах) торчащие из земли тела свай дополнительно усиливают диагональными, вертикальными связями из уголка, профилированной трубы.

Бюджетным вариантом сбора воды из этих помещений являются оцинкованные лотки, закрепленные под полами. Достоинствами свайных ростверков являются:

• отсутствие ограничений по грунтам – при проектировании морозное вспучивание практически не учитывается ввиду небольшой площади контакта с глинистыми почвами, даже при нестабильных грунтах на поверхности, сваи пройдут их насквозь, обопрутся на пласты с нормальными характеристиками;
• строительство на крутых склонах – ввиду большого заглубления сваи не чувствительны к боковым подвижкам почв.

Баня на винтовых сваях на склоне.

При использовании винтовых свай баню можно сделать на берегу, болоте или неровном ландшафте участка. Не потребуются земляные работы и привлечение спецтехники.

Важно! При необходимости винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. Не требуются полноценные геологические изыскания, обеспечение мероприятий ликвидации вспучивания.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент

На ровном ландшафте при низком УГВ, гравелистых, скальных и крупнопесчаных грунтах бани можно ставить на столбы из кирпича или бетонных блоков. На супесях и суглинках лучше использовать монолитные конструкции. Особенностями столбчатого фундамента для бани являются:

• сложная организация водоотведения из моечной комнаты – обусловлена невозможностью изготовления полов по грунту, придется либо подвешивать на ростверк оцинкованный лоток, либо отливать плиту под этим помещением;
• низкая устойчивость к опрокидыванию;
• качественная гидроизоляция – намокание бетона, кирпичной кладки опасно образованием трещин внутри силовых конструкций, вызванных расширением замерзших частиц воды

Столбчатый фундамент считается самым экономичным для любых надворных построек. Поэтому при нормальных геологических условиях выбирается большинством застройщиков.

Таким образом, баню можно опереть на любой фундамент. Однако необходимо учесть стоимость стройматериалов в регионе, геологические условия на участке и особенности эксплуатации надворной постройки.Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Особенности использования столбчатого типа

Данный тип основания под баню представляет собой вертикальные опоры, равномерно расположенные по периметру сооружения, опирающиеся на плотные слои грунта, нижняя часть которых находится ниже глубины промерзания почвы. Столбчатая опора является наиболее простым в изготовлении типом основы под баню и, кроме того, наименее затратным.

Такой тип основания будет выполнять возложенные на него задачи при его обустройстве на плотных твердых грунтах, не склонных к сезонным смещениям, пучинистости и находящихся на возвышенностях. Не рекомендуется использовать столбчатый вид в качестве основания для бань, изготовленных из толстых деревянных бревен, ввиду их значительного веса. Также в данном случае нужно будет делать отдельный фундамент под печь в бане.

Материалом для опор такого основания могут служить бетонные блоки, кирпич, залитые бетоном и усиленные арматурой асбестовые трубы и даже бутовый камень.

Такие конструкции прекрасно подходят для строительства бань каркасного типа или из легкого деревянного бруса.

Процесс постройки столбчатого основания следующий:

1. Разметка территории осуществляется способом, описанным выше.Однако дополнительно необходимо разметить по периметру места, где будут закладываться опоры.Промежутки между опорами составляют 1,5 – 2,5 м. Причем на местах стыков сруба бани опоры возводятся в любом случае, независимо от расстояния до соседних столбов.
2. В случае использования для возведения опор кирпичей или бетонных блоков, выкапываются ямы ниже глубины промерзания грунта, но не менее 1,5 м глубиной. Если используются асбестовые трубы, необходимо с помощью садового бура изготовить отверстие необходимой глубины.
3. На дно ямы стелется геотекстиль и сооружается подушка из песка. Песок тщательно утрамбовывается.
4. Выкладываются опоры из выбранного материала. Для этого используется песчано – цементный раствор с применением цемента марки М300 – М500.
5. Через 2 – 3 дня, после первоначальной кристаллизации раствора, столбы тщательно гидроизолируются с помощью гудрона или рулонных материалов, например, рубероида. После этого ямы, в которых находятся опоры, засыпаются грунтом, хорошо трамбуются через каждые 10 – 15 см глубины.
6. Спустя 3 недели на готовый столбчатый фундамент монтируется ростверк из деревянного бруса с применением крепежных болтов диаметром 12-16 мм или анкеров. На ростверк можно устанавливать сруб сразу после его изготовления.

Внимание! При закладке опор нужно тщательно контролировать их высоту и заглубление с помощью гидравлического уровня. Она должна быть одинаковой у всех элементов, иначе велик риск перекоса сруба уже во время строительства. Полезное видео о плюсах и минусах столбчатого (бетонного или свайного) фундамента смотрите ниже:

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

• Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
• Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
• Из бетонных блоков 400х400;
• Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
• Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Из труб

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Асбоцементные безнапорные трубы

Наименование продукции

Масса 1 трубы, кгВнутренний наружный диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Заготавливаем трубы для фундамента

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Установка труб фундамента

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Дно лунки армируется металлической крестовиной

Армирование фундамента

Армирование и заливка

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты	Заливка
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание	Труба поднимается
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона	Подсыпка грунта Залитый столбик

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Из дерева

Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна – комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет.

При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов – незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Иные факторы выбора

Кроме эксплуатационных особенностей бань, на выбор конструкции несущего основания оказывают влияние следующие факторы:

• Массогабаритные характеристики здания.
• Геологические характеристики грунта.
• Сложность и стоимость технологии.

Масса и размеры бани

Вполне понятно, чем массивнее постройка, тем в более прочном фундаментном основании она нуждается. Вес бани зависит от её размеров и характеристик материала, из которого она сделана. К примеру, фундамент под баню 6х6 м, сделанную из кирпича или камня, должен быть в разы прочнее, чем фундамент под сруб бани 4х4.

Учитывая, что плотность строительного кирпича в разы превышает плотность древесины (1500 кг/м3 против 500 кг/м3), масса постройки из этих материалов при одинаковых габаритах будет различаться в 3 раза.

И если фундамент для бани из сруба может быть максимально облегчённым, то несущее основание под кирпичную постройку должно быть вполне основательным.

Столбчатый фундамент под баню

Расчёт несущих способностей основания

Чтобы получить надёжное основание, нужен точный расчёт массы постройки и несущих способностей фундамента. Прежде всего, следует вычислить массу бани – сложив приблизительный вес всех конструкционных материалов от фундамента до крыши. Полученное число нужно увеличить на 10 – 15%: это масса внутренней отделки, водогрейного оборудования, снеговой нагрузки на кровлю и т.д.

Следующим шагом вычисляем опорную площадь фундаментного основания. Чтобы найти площадь плитного фундамента, достаточно просто перемножить его длину и ширину. Несколько сложнее вычислить площадь опоры для ленточного фундамента. К примеру, следует рассчитать фундамент для бани 4х6 м: берётся проектная ширина ленты (30 см) и умножается на её протяжённость (периметр постройки – 20 м). Получается 0,3 м х 20 м = 6 кв. м.

Далее совокупная масса строения делится на опорную площадь основания, в результате получается показатель удельного давления бани на грунт в кг/кв. см. Зная состав грунта на участке, можно воспользоваться таблицами строительных нормативов и определить, подходит ли данный фундамент для будущего здания.

Если застройщик не доверяет своим инженерным навыкам, нужный расчёт могут сделать специалисты из строительной компании. Ведь ошибки в расчётах несущей способности основания могут обернуться большими неприятностями – от неравномерной просадки постройки в грунт до разрушения фундамента, а затем и строения.

Геологические характеристики грунта

Несущие способности грунта напрямую зависят от его состава. Наиболее крепкими считаются скальные грунты, состоящие из крупных обломков камней и плотные песчаники. Такие почвы практически не дают осадку и не подвержены силам морозного пучения.

Морозное пучение – разрушающий эффект, проявляющийся на почвах с высоким содержанием влаги в зимнее время. В результате превращения воды в лёд, её объём значительно увеличивается, и влагонасыщенный грунт начинает выпирать вверх в виде бугров и даже небольших холмиков.

На скальных и песчаниковых почвах можно обустраивать абсолютно любой тип основания, на свой выбор – от мелкозаглублённой ленты до монолитной плиты.

Самыми слабыми несущими способностями обладают глинистые и болотистые грунты. В первом случае это связано со свойством глины накапливать в себе воду, в результате чего глинистые почвы являются очень пучинистыми. Болотстые почвы, помимо склонности к пучению, сами по себе очень слабы. Построенное на болотистом грунте здание рискует рано или поздно уйти под землю, медленно проседая вплоть до плотных подпочвенных слоёв.

Какой нужно фундамент сооружать под баню?

• Зачем учитывать тип грунта на участке?
• Виды фундаментов для бани
  • Столбчатый фундамент из кирпича
  • Винтовой фундамент для бани
  • Плавающий фундамент
• Как сделать свайный фундамент?

Чтобы баня получилась прочной и надежной, особое внимание следует уделить основанию. Сегодня допускается использование различных фундаментов, но подобрать соответствующий надо с учетом типа грунта и других условий строительства. В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные. Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады.

Ленточный базис.

Это наиболее распространенный тип, возводимый в любом грунте и не берущий во внимание показатели влажности и сыпучести почвы.

Какой фундамент лучше сделать под баню.К его преимуществам ленточного фундамента можно отнести простоту технологии возведения, однако, минусами являются потребность в большом количестве стройматериала и значительных трудозатратах.

Такое основание – замкнутая монолитная лента из армированного или неармированного бетонного раствора, проходящая по периметру конструкции. Его блочный подтип имеет не монолитную, а сборную структуру.

Его возведение предполагает выполнение следующих шагов:

• Прокладка траншеи глубиной от 50-70 см и на 20 см ниже уровня промерзания;
• Засыпка ее дна крупнозернистым песком на 15-20 см;
• Создание деревянной опалубки. к которой крепится гидроизоляционный материал для защиты базиса от подземных вод;
• Укладка базиса из бута, гравия, щебня, блоков железобетона, пережженных и битых кирпичей на состав из цемента и песка;
• После затвердевания цементного состава через 2-3 часа на поверхность основания располагают сухие опилки или мешковину, которые постоянно смачивают.

Фундамент под баню какой лучше на суглинке.

Бетонный подтип ленточного базиса.

Данная основа отличается надежностью и практичностью применения к любой местности, не зависимо от глубины грунтового промерзания.

Особенность грунта может повлиять на глубину закладки основы, для чего выбирают мелко- и глубоко- заглубленный подтип.

Учитывается уклон участка под строительства, верхняя часть основания должна выступать на 10 см над земной поверхностью и быть шире проектной толщины банных стен.

Блочный подтип ленточного базиса.

Здесь технология изготовления и материалы для основания различны. В выкопанную траншею производится укладка типовых бетонных и железобетонных блоков-подушек. Это хороший способ экономии на бетоне.

Так как между блоками есть расстояние получается прерывистый фундамент, чья усадка будет меньше. Поэтому вес банной постройки можно сделать больше на 20-30%. Под отдельно стоящие столбы и колонны делают сборные основы, состоящие из нескольких блоков-подушек.

Блочный тип фундамента под баню.Если вопрос стоит, какой лучше фундамент выбрать для бани, то при пучинистом и водянистом грунте ленточные тип и его подтипы не подходят. Кроме того, они трудоемки в монтаже по сравнению с основой на сваях.

Мелкозагубленный подтип.

В свою очередь он классифицируется от типа конструкции, под которой возводится: самонесущие и несущие стены, колонны. Возможно комбинирование с фундаментными балками. Популярным становится сплошной в форме плит ребристого или плоского типа и массивный под всем строением.

Данный подтип уширяется внизу или возводится ступенчато. Верхняя часть базиса – обрез, отделяющий основу от самого строения. Нижняя часть – подошва, опирающаяся на грунт основания.

Для того чтобы узнать порядок заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, посмотрите видео:

Его высота – расстояние от подошвы до планировочной отметки земной поверхности. Иногда в верхней части устраивают стакан под колонну.

Монолитный базис.

Это плавающее основание, заливаемое бетоном по всей площади постройки, хороший вариант для прямоугольных конструкций на тяжелых почвах пучинистого, слабонесущего или насыпного характера. Это надежный и выносливый фундамент, толщина которого должна быть от 30 см.

Для него роется траншея глубиной в 60 см и засыпается щебнем и песком, которые для их усадки неоднократно обильно поливаются водой. После установки гидроизоляции, чтобы усилить основу, делается армирование и опалубка.

Какой фундамент лучше сделать под баню.После заливки бетоном монолитный фйндамент держится под влажными опилками или мешковиной.

Базис на сваях.

Применим для слабых водонасыщенных почв. Его подтипы:

• Свайно-винтовой на металлических стержнях с конусовидными винтами на их конце, которые легко вгоняются в грунт. Но их использование для банной постройки не всегда рентабельно и требует опыта;
• Свайно-забивной, изготавливаемый из вогнанных в землю железобетонных, асбестовых или деревянных свай. Дерево не лучший вариант под баню, а цена железобетонного варианта высока, что скажется на нерентабельности для небольших бань. Наиболее приемлемый вариант – сваи из асбестовых труб. вгоняемые в скважины, которые заполняются на 1/3 бетоном;

Фундамент под баню какой лучше.

• Столбчатый делается из бетона, кирпича, дерева или бута. Идеален для легких малоэтажек на слабопучинистых почвах. Площадь строения не должна превышать 6×6 м. Не рекомендован для грунта, подверженного горизонтальному сдвигу. Для подвижных почв подойдет свайно-винтовой фундамент забивного типа под баню.

Для того чтобы более детально ознакомиться с преимуществами и недостатками свайного основания для бани, посмотрите видео:

Выбор, какой фундамент под баню лучше, зависит от гидрогеологических и инженерно-геологических условий участка строительства. Обращают внимание на следующие параметры:

• конструктивные особенности строения;
• предназначение постройки;
• величина нагрузки на фундамент ;
• глубина заложения основания;
• производственные возможности застройщика.

Обращение к специалистам желательно на начальном этапе для получения помощи в выставке опалубки и одного уровня. А залить бетон можно самостоятельно.

Технология строительства фундамента своими руками.

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Отделка цоколя

Цоколь отделывается в декоративных целях и для защиты фундамента от влаги. Сегодня на рынке представлено множество декоративных материалов. Какой выбрать – зависит от предпочтений и финансового состояния хозяев бани. Пользуется популярностью натуральный камень и разного рода панели из композитных материалов. Некоторые предпочитают просто сделать качественную гидроизоляцию фундамента. Для этого используются битумные мастики, рубероид.

Отдельное внимание уделяют основанию из свай. Тут, чтобы отделать цоколь, можно применить пластиковые панели. Стоят они недорого, цветовых решений много. Также подходит имитация бруса. Выглядит красиво, дорого и прекрасно сочетается с деревянной постройкой.

Идеально подойдет для отделки цоколя изделие из песчаного бетона. Производят его методом сухого вибропрессования.

Отмостка

Отмостка нужна, она может играть роль дорожки, тогда ее делают прочной, учитывая, сколько людей и как часто планируют ходить по ней. Такая тропинка вокруг бани будет защищать основание от скопления воды, но чтобы она была эффективной, делают отмостку под небольшим углом. Выкладывают ее из бетона, тротуарной плитки, брусчатки и других материалов. Обязательно организуется дополнительно подушка из песка и щебня. В зависимости от типа грунта подбирается материал отмостки. Если это глинистая почва, то монолит из бетона не подойдет. В описываемом варианте он быстро разрушится.

Использовать монолит стоит только тогда, когда это оправдано, при этом толщина слоя должна быть не менее 150 мм с дополнительным армированием. Поверх укладывается специальная плитка или камень. При организации отмостки используется плитка, изготовленная из песчаного бетона. Укладывают ее и поверх слоя щебня, но при этом его толщина должна быть от 50 до 100 мм. Некоторые просто засыпают пространство вокруг бани гравием. Этот материал легко поправить, если он «поплыл», а в дополнение небольшие камни заглушают брызги во время дождя. При таком виде отмостки можно сажать рядом цветы и кустарники. Другой вариант – керамзит большой фракции.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• шнур или веревка;
• молоток или киянка;
• строительный нож;
• колышки;
• лопаты совковые и штыковые;
• носилки;
• ведра;
• корыто;
• мастерок;
• миксер строительный;
• ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Необходима тщательная подготовка

Перед строительством фундамента нужны предварительные работы.

1. Создать проект.
2. Сделать расчеты.
3. Подготовить инструмент.

К тому же при выборе места необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баня должна быть построена не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Начиная работы, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину заложения, ширину, высоту и площадь. В первый год после строительства происходит усадка почвы под фундаментом под нагрузкой здания. При неравномерной усадке в стенах постройки появляются трещины.

В расчетах учитывают такие параметры строительства, как тип грунта на стройплощадке, вес всех конструктивных элементов строения и собственно его основания, нагрузку снежного покрова.

Затем вычисляется общий вес бани и осуществляется сравнение удельной нагрузки строения с удельным сопротивлением грунта. Если данный тип грунта по расчету выдерживает предполагаемый вес бани, делаем эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовке и разметке участка строительства.

Сначала подберем нужный инструмент. Чтобы разметить участок, вам понадобятся:

• 10-метровая рулетка;
• отвес;
• прочный шнур;
• уровни – обычный, шланговый водяной, в котором разметочные колбы соединены шлангом с водой; но предпочтительнее для разметки использовать лазерный уровень;
• не обойдемся и без привычных шуруповерта, ножовки, молотка, топорика.

Из подручных средств для разметки участка и обноски потребуется небольшие куски арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и саморезы.

Готовим участок к строительству

Баню лучше строить на прочном каменистом грунтом или на том месте, которое вы меньше всего используете. Для определения размеров стройплощадки прибавьте по полметра к габаритам будущей бани. Перед началом разметки необходимо убрать все неровности, выкорчевать пни. Для облегчения работ их можно выжечь. Или пойти другим путем: просверлить в них отверстия и залить быстроразлагающими веществами: селитрой и солью.

Потребуется засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную землю на место, тщательно проследив за сохранением рельефа и естественных стоков воды. Если почва заболочена, то сделайте дренажные канавки для отвода лишней влаги.

Подушка под печь или топку

Подготовка подушки под печь или топкуКопают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в банеПерейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания баниФундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Эскиз армирования фундамента для баниТеперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Бетонная смесь для заливки основания баниНадежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для баниФундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Эскиз устройства плитного основания для баниВес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Фундамент из покрышек.

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоковИногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Как построить фундамент

Когда площадь выровнена и подготовлена, а мусор вывезен, можно приступать к строительству любого из рассмотренных типов оснований. Начинаем с разметки участка.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.
Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.
Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

Материал фундамента	Рекомендуемая ширина ленточного фундамента
	Длина стены до 3 м	Длина стены более 3 м
Глиняный кирпич	600	700
Монолитный бетон	400	450
Железобетонные блоки	400	450
Бутобетон	500	600

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Каркас необходимо укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

• Бревенчатый или брусовой.
• Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
• Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

• Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
• Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Кирпичная кладка печи подвержена коррозии, поэтому защита от влияния воды в данном случае необходима. Также использование печи повышает уровень влажности в помещении.

Рекомендации

Существует большой выбор конструкций основания фундамента, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. Невозможно выбрать наилучший вариант, потому что выбор основания зависит от особенностей территории. При возведении основания необходима консультация с профессионалами, ведь от грамотного устройства фундамента зависит продолжительность эксплуатационного срока бани.

Слой из песка и щебня необходимо защитить слоем геотекстиля. Этот материал можно стелить межу слоями грунта, загибая края наверх. Текстиль защитит подушку от заиливания и размыва. Материал хорошо пропускает через себя влагу, а благодаря составу долго не подвергается разрушению. Геотекстиль производят в специальных рулонах, что делает его простым в эксплуатации.

От бани необходимо отводить воду. Для этого устраивают специальный сток, уходящий в грунт.

Важно помнить, что вывод трубы нельзя располагать по близости от участков соседей. Также нужно проследить затем, чтобы использованная вода не сливалась в водоем.

Как сделать свайный фундамент?

Для неплотных грунтов обычный ленточный или столбчатый уже не подходит, поэтому ставить надо свайный. Он будет прочно и надежно стоять даже на болотистом грунте, распределяя все нагрузки от строения. Сама технология строительства подобного основания предельно проста, необходимо только забить в грунт сваи, после чего сверху их объединить специальным поясом в виде балок, служащим основанием под баню.

Чтобы поставить свайный фундамент для бани, необходимо сначала рассчитать все размеры. Для этого определяется шаг между сваями, высчитывается их общее количество. Расстояние между опорными столбами надо делать в промежутке между 1,4-2,6 м, каждый столб должен иметь сечение в 38 см. Располагать опоры следует по углам здания, по периметру, под несущими стенами. Для вспомогательных столбов можно брать сечение немного меньшее, например, для квадратных вполне подходит 38×25 см.

После расчетов необходимо подготовить материалы:

• металл и асбоцемент, в некоторых случаях кирпич;
• цемент;
• металлические балки.

Фундамент начинают делать с расчистки участка под строительство, необходимо убрать весь мусор, снять слой плодородного грунта, установить разметку по периметру. Если используются винтовые сваи, надо отметить точки, где они будут монтироваться, после чего приступить к их вкручиванию. С такой работой вполне могут справиться несколько человек, специальной тяжелой строительной техники при этом не требуется. Все сваи должны быть установлены на одну глубину. Сверху их подрезают таким образом, чтобы они имели один уровень. Высота их не должна быть большой, обычно хватает 30-40 см. После этого требуется приготовить бетонный раствор, залить его в каждую трубу.

Когда цемент высохнет, можно приступать к сооружению пояса из металлических балок, выступающих в качестве основы под строительство самой бани. Подобный свайный фундамент позволяет легко подключить канализационную систему, обеспечить вывод всех излишков воды из бани без необходимости строительства отдельной системы под полом.

Какой именно фундамент для бани подходит больше всего? Отвечая на этот вопрос, необходимо обращать внимание на различные обстоятельства. Таковыми являются тип грунта, размеры самой бани, материал, из которого она будет построена. Для деревянных и каркасных бань лучше всего использовать облегченные типы оснований, а для каменного или кирпичного строения рекомендуется ставить надежный плитный или ленточный фундамент.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

ВАЖНО! Ориентируйтесь не только на материал стен при выборе фундамента. Потому что грунт и грунтовые воды — это важнее. Пренебрежение этими факторами ведет к быстрому разрушению здания, начинающемуся уже после первого пережитого года эксплуатации.

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.

Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.

ВАЖНО! Для этого фундамента не нужна песчано-гравийная подушка.Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

ВАЖНО! Если бур попал на камень, придется сдвигать опору.1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.

2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.

3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.

5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.

ВАЖНО! Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется между слоями земли закидывать по кругу немного бетона, сантиметров на 10 (если остался лишний).6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2.    Засыпается и перемешивается цемент;
3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.
Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование .
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут  гидроизоляция и утепление фундамента .

Фундамент бани из бруса

Выбор базиса — обязательный и первый этап строительства. В него входит создание схемы, выбор стройматериалов, расчет несущей способности, правильный монтаж. Сегодня мы выберем лучший фундамент бани из бруса, опишем стадии его возведения и рассмотрим возможные альтернативы.

Главные критерии выбора

Недалеко отходя от темы, рассмотрим критерии, влияющие на выбор:

1. Пласт залегания жидкости в почве. Вода губительно сказывается на незащищенных опорах: дерево гниет, винтовые сваи ржавеют.
2. Разновидность почвы. Если грунт проблемный — неустойчивый, пучинистый, болотистый, необходимо обязательно провести геологическое исследование. От пучинистости поможем избавиться создание углубления по периметру бани и засыпка в него прочной подушки из гравия с песком. Проигнорировав этот шаг, вы рискуете создать ненадежную подушку под баню, подверженную временным просадкам и сезонному пучению.
3. Уровень промерзания почвы — обязательный к соблюдению критерий. Из-за неожиданного вздутия почвы чаще всего страдают сваи.

Зачем учитывать тип грунта на участке?

Перед началом работ необходимо провести исследование грунта. Это поможет правильно определить, какой тип основания подходит, какие нагрузки он способен выдержать. Грунт на участке не должен проседать или испытывать максимальные пучения.

Почва должна быть однородной, в таком случае не произойдет никаких деформаций конструкции, проседаний, неравномерной усадки.

Не рекомендуется проводить строительные работы на торфяниках, на сильно илистой почве, на песке, так как даже свайный фундамент не всегда сможет обеспечить требуемую надежность. Если нет выбора, придется часть грунта на участке полностью заменить на подушку из крупного песка. Этот слой обязательно проливают водой и утрамбовывают. Оптимальными могут быть два варианта:

• для водонасыщенного грунта надо выбирать свайный фундамент из металлических винтовых свай;
• для участков с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее монолитный плитный фундамент, который часто называют плавающим;
• для прочих типов грунта можно использовать ленточный, простой опорный, обычный плитный фундаменты.

Глубина фундамента не должна быть меньше 50 см, так как зимой такая конструкция может быть просто вытолкнута наверх, а весной и летом она будет немного проседать из-за оттаивания влаги в грунте. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее спроектировать основание, определить глубину конструкции.

Фундаменты для слабых грунтов

На склонность грунтов к пучинистости влияет также и уровень грунтовых вод – чем выше их уровень, тем более насыщенна влагой почва. В этом случае наилучшим выходом будет устройство фундамента на сваях, либо в виде плиты-монолита. В первом случае в качестве опор выступают сваи, заглубляемые в землю вплоть до твёрдой почвы или ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях под банюЕсли глубина фундамента для бани будет ниже этой отметки, разрушительные силы морозного пучения будут ему не страшны. Заглубляться в грунт сваи могут либо ударным (забивным) способом – с помощью молотов-копров, либо свайно-винтовым методом, когда они закручиваются в грунт механизмами-сваекрутами.

Плитный фундамент для бани является одним из наиболее привлекательных вариантов. Сделать фундамент в виде монолитной плиты довольно просто – достаточно разровнять участок заливки, отсыпать песчано-гравийную подушку, уложить армирующий каркас и огородить периметр дощатой опалубкой.

Кроме того, фундамент-плита обладает большой площадью опоры. Коэффициент удельного давления на грунт бани, построенной на монолитной плите, будет очень мал, что даёт возможность избежать проседания постройки на слабых грунтах.

Мелкое заглубление создаёт так называемый «плавающий» эффект: основание не имеет жёсткой связи с грунтом и при его вспучивании может без проблем приподниматься, а весной вновь опускаться.

Жёсткая конструкция плиты-монолита позволяет строению, расположенному на ней, без последствий переносить такие циклы поднятия и опускания.

Лёгкие фундаменты

Отдельно следует рассмотреть примеры лёгких оснований для бань. К ним относят столбчато-опорные и мелкозаглублённые ленточные варианты, и предназначены они для ведения строительства на плотных непучинистых грунтах.

Гидроизоляция фундамента бани

Вне зависимости, какое основание под баню было выбрано, перед проведением дальнейших строительных работ его необходимо защитить от влаги. Также потребуется обустройство дренажной системы, благодаря которой вода изнутри парилки будет выводиться за пределы строения. Таким образом строительный материал бани будет сохранен от преждевременного разрушения и гниения.

Гидроизоляция фундамента бани с использованием рулонных материалов

Хороший вариант гидроизоляции фундамента – использование проникающих или обмазочных смесей (типа жидкой битумной мастики). Их отличает высокая скорость высыхания и отличные защитные свойства. Если эта важная процедура не была выполнена во время закладки основания, его необходимо откопать и промазать. Для большей надежности используют капиллярный материал.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

Как залить фундамент под баню своими руками

Выше пару раз уже рассказывалось обо всех этапах работ, предшествующих, сопровождающих заливку и следующих за ней. Если этой информации оказалось мало, рекомендуем прочесть отдельную статью, в которой подробно рассматривается именно заливка.

Итог

Тщательность при выборе фундамента для бани убережет от ненужных финансовых затрат. Имеются в виду частные ремонтные мероприятия, если основание оказалось не слишком надежным. Такое бывает и в тех случаях, когда там, где можно применить дешевый столбчатый вариант, закладывают дорогостоящее монолитное основание. Важнейшими критериями при выборе подходящего фундамента под баню является тип почвы на участке и общая масса постройки.

 

• Источники, использованные в статье:

  • https://GidFundament.ru/vybor/pod-banyu-kakoj-luchshe.html
  • https://m-strana.ru/articles/fundament-dlya-bani-kakoy-luchshe/
  • https://stroy-okey.ru/house/foundation/fundament-dlya-bani-kak-sdelat-svoimi-rukami/
  • https://obane.info/pojetapnye-raboty/fundament/dlja-bani-kakoj-luchshe.html
  • https://prorab2.ru/fundament/fundament-pod-banyu/fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe.html
  • https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/kakoy-luchshe.html
  • https://dekoriko.ru/banya/fundament/
  • https://poparimsya.online/etapy-rabot/fundament/kakoi-luchshe-dlia-bani.html
  • https://rubanya.com/foundament/kakoj-vybrat.html
  • https://stroimdom44.ru/kak-sdelat-fundament-pod-banyu-pravilno-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/
  • https://KakFundament.ru/vybor/fundament-pod-banyu-kakoj-luchshe
  • https://o-vannoy.ru/banya/fundament/
  • https://FundamentClub.ru/ustrojstvo/fundament-dlya-bani.html
  • https://stroy-podskazka.ru/banya/fundament/
  • https://parilochka.com/banya/svoimi-rukami-fundament
  • https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/fundament/dlya-bani.html
  • https://zabivniesvai.ru/novosti/the-foundation-for-bath-from-a-bar/
  • https://5domov.ru/stroitelstvo/kakoy-fundament-luchshe-dlya-bani.html