Как сделать односкатную крышу для бани своими руками?

Баня с односкатной крышей – это бюджетный и простой в исполнении вариант. Если вы планируете постройку небольшой бани, то не имеет смысла тратиться и строить сложную двускатную крышу, лучше сэкономить и отдать предпочтение односкатной.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.

Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30°. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.

Наиболее простой и экономичный вариант – это односкатная крыша со скатом длиной до 3-х метров, т. к. если она будет больше, то понадобится устанавливать дополнительные опоры для усиления каркаса крыши, а это увеличит сложность постройки и стоимость кровли.

Чем хороша односкатная крыша для бани

Некоторые хозяева предпочитают возводить практически монументальное строение, поскольку располагают большим запасом ресурсов, места и времени. Для подобных строений можно подобрать самые различные проекты с двускатными или более сложными крышами.

А вот для небольших размеров сооружений подойдет конструкция односкатной крыши для бани, поскольку она наименее затратная, а изготавливается проще всего.

Преимущества односкатных крыш:

1. Простота конструкции. Односкатную крышу бани можно возвести своими руками, не привлекая помощников или профессиональных рабочих.
2. Минимальные затраты на стройматериалы. По сравнению с двускатной, крыша данной формы аналогичной площади обойдется в 1,5 раза дешевле, поскольку потребуется значительно меньше кровельных материалов и заготовок для стропил.
3. Долговечность. При грамотном расчете угла наклона, односкатная крыша сможет выдержать любые погодные условия – снег, дождь, сильный ветер, а баня прослужит намного дольше.
4. Удобство. Чем еще хороша односкатная крыша на бане – это тем, что ее удобно монтировать, если вы хотите пристроить баню к жилому дому. В таком случае и на материале сэкономите, и пространства такая конструкция будет занимать меньше. К тому же, в бане-пристройке можно сделать вход как с улицы, так и прямо из дома, или через террасу. Весьма удобным сооружением, которое можно оборудовать односкатной крышей, будет баня с навесом для машины.

Безусловно, существуют проекты совсем простых, плоских крыш. Однако, они категорически не годятся для строительства бани. Хотя они и намного дешевле, чем все остальные конструкции. Тем не менее, особенность бани в том, что в ней должен циркулировать воздух, следовательно, обязательно должен быть хотя бы один скат.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

В общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как это выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда ли? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат, как один из самых легких вариантов, идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шумопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Конструирование пологой кровли

Особенность монтажа такой конструкции, заключена в создании перепада высот между двумя стенами. Выбрав угол наклона, нужно создать его, сделав одну сторону выше другой. В кирпичных банях это просто исполняется. После кладки несущих стен, одна сторона выкладывается выше другой на несколько кирпичей. В бане, построенной из дерева, выводятся подстропильные ноги, и делается коньковая опора. Только в отличие от конструкции с двумя скатами, на нее будут опираться балки с одной стороны.

При небольшом угле наклона, можно сделать внутри конструкции чердачное помещение. О крыше с верандой здесь речи быть не может, но для хранения банных принадлежностей получится вполне приемлемое пространство.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Гидроизоляция и пароизоляция крыши бани

При обустройстве кровли для бани с односкатной крышей, построенной из бревен, если даже она с верандой, необходимо обязательно установить гидроизоляцию (детальнее: «Гидроизоляция крыши: материалы «). Кроме этого потребуется монтаж пароизоляции и утеплителя. Обычно крыша бани с верандой является единым целым. Деревянные элементы конструкции крыши обрабатывают специальными средствами, защищающими от возгорания, появления грибка и поражениями насекомыми.

Для изоляции в последние годы используют современный материал — мембранные пленки.

Гидроизоляцию, предотвращающую проникновение влаги внутрь помещения бани, монтируют на стропильную конструкцию до создания обрешетки.

Делаем теплоизоляцию кровли

Теплоизоляция – это важный этап в установке крыши, она помогает сократить время на прогрев бани до нужной температуры. Утеплять нужно сам скат. Для этого необходимо положить теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, между стропилами, следите, чтобы не было зазоров.

Для крепления утеплителя устанавливают рейки, а после зашивают металлизированной пароизоляционной пленкой, которую крепят с помощью стропил.

Если у вас есть чердак, то утеплять нужно потолок. Установите на балки перекрытия установить черновой пол, обшейте его с нижней стороны гидроизоляционной пленкой и положить между балками минеральную вату или любой другой теплоизоляционный материал.

Варианты крепления стропильных ног к мауэрлату.

После укладки перекрытия, начинается монтаж стропильной системы. Ноги в любых вариантах располагают на расстоянии друг от друга не более 1 метра. В регионах с большим количеством осадков, допускается меньший шаг. Также, на расчет расстояния влияет и вес кровельного материала. Необходимо сопоставить два этих факта. Оптимальным вариантом для любых условий, будет шаг расположения стропил в 0,7 метра.

Крепления стропильных ног подбирается по типу строения. В банях из дерева опорой будет верхний венец бруса, оцилиндрованного бревна или мауэрлат, уложенный на каркасное строение. Верхний ряд подравнивается, обрабатывается защитными составами. Многие практикуют прокладку верхнего ряда рубероидом – это хорошая гидроизоляция, во всех проявлениях

Частота установки стропил в односкатной кровле.

При строительстве бани из кирпича по двум, определяющим угол наклона стенам, устанавливается несущая балка. Это подобие мауэрлата, но только некапитальная конструкция. Практикуется кладка деревянных вставок, в местах укладки стропильных ног. Их располагают в двух последних рядах кладки, и бруски должны соответствовать по высоте камней и ширине стены. Фиксация балок П-образными скобами, арматурными штырями или болтовым соединением. Обязательно все металлические детали окрашивают или по возможности используют крепления из оцинкованной стали.

Смонтировав каркас, его необходимо дополнительно укрепить. Со стороны чердачного пространства, к каждой стропильной ноге, крепится вертикальная балка. Одной стороной она упирается в перекрытие, другой к стропилам. Крепление болтовое. Можно смонтировать и горизонтальные подпорки, если конструкция с небольшим углом наклона.

Собираем стропильную систему

Вариант, где стены имеют одну длину, применяется значительно реже, проще и доступнее установка крыши при разной длине противоположных стен.

Если вы собираетесь строить чердак, то на высоте более низкой стены нужно сделать пазы для балок потолочного перекрытия на том же расстоянии, что и стропила. В стене большей длины также нужно подготовить пазы под стропила. Обработайте пазы антисептическим средством для дерева – это поможет избежать преждевременного разрушения древесины.

Для стропильной системы можно использовать доски из хвойных пород дерева, они обладают необходимым уровнем упругости и устойчивостью к сжатию/растяжению. Лучше выбирать брусья с сечением 50х150 мм, т. к. это дает возможность использовать стандартный утеплитель, толщина которого как раз 150 мм.

Стропила нужно класть с шагом 0,6-0,7 м. Для этого сделаете в финишном венце или мауэрлате пазы, глубиной около 1/2 высоты бруса. Выложите наклонные балки, прикрепите их к мауэрлату/верхнему ряду сруба с помощью анкеров, шпилек или скоб.

В местах, где балки будут соприкасаться с мауэрлатом, обмотайте их рубероидом.

Поверх стропил нужно положить гидроизоляционную пленку с небольшим провисанием и нахлестом около 10-12 см. Для ее крепления к брусьям используйте строительный степлер.

Самый простой вариант крыши без стропил

Наиболее доступная по цене схема кровли бани представлена на чертеже ниже.

Ее еще называют гаражным вариантом, так как в устройстве нет классических стропил. Их функции выполняют балки потолочного перекрытия бани, уложенные в поперечном к фасаду направлении.

Скат кровли образуется благодаря тому, что поперечины укладываются на стены на разной высоте. После нашивки досок контробрешетки получается каркас односкатной крыши, на которую нашивают фанеру и укладывают кровельное покрытие. В данном случае это может быть асбестоцементный шифер или двухслойный стеклорубероид на плавленой мастике.

Правила монтажа обрешетки

По окончании работ по сборке «скелета» односкатной крыши, нужно создать надежную основу для укладки кровельного материала, не забывая про особенности построения банной кровли. Помня о нагрузках, на конструкцию, делать это можно несколькими способами, различающимися по типу используемого материала:

• Сплошная обрешетка. В работе используется влагостойкая фанера или обычная, обработанная специализированными составами. Укладывается под мягкое кровельное битумное покрытие или керамическую черепицу.
• Разреженная обрешетка. Для покрытия применяется необрезная доска, укладываемая с шагом от 10 до 40 см. Подходит для листовых материалов: профлист или еврошифер.
• Усиленная обрешетка. Монтируется при использовании тяжелых кровельных покрытий: натуральной черепицы или ондулина. Для усиления необрезные доски чередуют с металлическими профилями.

Последний вариант используется редко, потому что с практической точки зрения, отделывать пологую односкатную кровлю тяжелой глиняной черепицей невыгодно. Декоративности материал не создаст, только дополнительную нагрузку на здание.

Собрав каркас и зашив его обрешеткой, из чердачного помещения укладывается пароизоляция потолка (5.3) и кровли. Мембранная сетка пристреливается по всей внутренней поверхности, между стропильными ногами. Перед прокладкой утеплителя, вначале необходимо покрыть крышу.

Устанавливаем обрешетку

Обрешетка нужна для придания жесткости всей стропильной системе, а также она выступает в роли основы для укладки кровли. Для ее изготовления подойдут брусья 50х50 мм или доски 150х20 мм.

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Шаг обрешетки может быть разным, на его величину влияет кровельный материал: для мягкой или рулонной кровли нужна сплошная обрешетка, если вы используете листовую кровлю, то шаг зависит от ширины каждого листа, а для тяжелых материалов нужно использовать металлические профили, выдерживающие определенный шаг. Среднее расстояние между брусьями составляет 30 см.

Технологический процесс возведения

Перед строительством необходимы некоторые подготовительные работы. Например, выбор участка – довольно серьезный вопрос. Все дело в односкатной кровле, и чтобы ее не сорвало сильными порывами ветра нужно определить положение будущей бани. Для нахождения правильной конфигурации необходимо досконально изучить розу ветров.

Деревянные элементы, участвующие в строительстве в обязательном порядке должны пройти обработку антисептиками, а места где они соприкасаются с другим материалом необходимо изолировать. Как правило, для этого используется дешевый рулонный материал – рубероид.

По вышеописанной технологии возведения строилась не одна каркасная баня с односкатной крышей. Все эти сооружения прошли проверку временем и получили достойную оценку. В течении всего эксплуатационного периода к строениям подобного типа не было никаких претензий со стороны застройщиков, а если кровля вдруг и начинала течь, то только по причине некачественных монтажных работ или материалов.

Поэтому если вы хотите создать себе не временное сооружение, а долговечную баню, то выполняйте все пункты с соответствующей ответственностью.

Любой проект бани с односкатной крышей возводится аналогично описанной ниже технологии.

• Как уже говорилось ранее, уклон создается при помощи увеличения высоты одной из стен. Если вы не знаете, какую из них делать более высокой, то подумайте, куда вы хотите осуществлять сток атмосферных осадков. Хоть этот метод и является одним из самых затратных, но в то же время он очень простой. Стропильные ноги, укладываемые на кровлю нет нужды сращивать, следовательно, повышается прочность всей конструкции, а это важный фактор при строительстве односкатной крыши.
• По верхнему периметру стен необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее на это место укладывается опорный брус – мауэрлат. Его крепление можно осуществлять несколькими методами. Для одного из них вам понадобится дополнительный элемент – железобетонный пояс. В его структуры входят закладные элементы, торчащие наружу. Именно на них и производится крепление мауэрлата. Как я уже сказал, крепление опорного бруса может быть выполнено множеством способом, здесь все будет зависеть от материала стен. Уточнив этот нюанс, вы можете обратиться с этим вопросам к соответствующим специалистам.
• Для удобства монтажных работ необходимо создать шаблон стропила. Так вы во много раз облегчите себе работу по заготовке этих элементов. Расчет стропильных ног производится из соображений — 1 штука на 50-80 сантиметров ширины здания. Определиться с параметрами могут расчеты, проводимые еще до начала застройки. Устройство этих деталей производится при помощи гвоздей, саморезов или накладок из металла.
• Доски обрешетки должны быть идеально перпендикулярно стропильным ногам. Как правило, односкатная кровля имеет сплошную обрешетку, но даже она должна обладать некоторым зазорами для обеспечения должной вентиляции.
• На следующем этапе укладывается пароизоляционный слой. Он крепится при помощи строительного степлера. Для данного слоя лучше всего использовать полиэтилен.
• При необходимости на кровлю укладывается полный кровельный пирог. После гидроизоляционного слоя идет монтаж контробрешетки.
• Далее наступает монтаж кровельного покрытия. При его выборе следует учитывать то, что он должен быть легким и максимально гладким. Для бани лучше всего подойдет ондулин или металлические продукты.

Укладка кровельного материала

Любую жесткую отделку начинают монтировать с нижнего края ската. Первый ряд выкладывается с небольшим заступом за крайнюю доску обрешетки. Крепят листы в зависимости от типа покрытия. Второй и каждый последующий ряд монтируется внахлест, для обеспечения герметичности. Если как покрытие используется листовой материал, укладывать его необходим в шахматном порядке. Первый ряд кладут произвольно, второй начинают с половины листа, чтобы следующий целый лист, перекрывать две половины из предыдущего ряда.

Мягкие покрытия наподобие рубероида, укладывают в несколько рядов. Чтобы гидроизоляция бани не была нарушена, между полосами создают стыки с нахлестом в 10 см, заливают битумом или обрабатывают мастикой. И в этом варианте укладка материала начинается с верхнего ряда. Для этого, предварительно, его нарезают по длине ската. Строители рекомендуют при использовании рулонного материала, укладывать все полосы кроме первых на битум или мастику, предварительно тщательно промазывая основу. После укладки ленты она полностью разравнивается, под ней не должно оставаться пузырьков воздуха. По краям материал обрезается и эти места заделывают металлическими накладками.

По мнению многих строителей, устройство односкатной кровли несложное, но все же те, кто впервые занялся таким делом, должны знать основные правила, чтобы иметь хотя бы начальное представление о конструкции.

Укладываем кровельный материал

Монтаж кровли различается в зависимости от типа кровельного материала. Профнастил и металлочерепицу нужно крепить к обрешетке на специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Для монтажа ондулина используют специальные гвозди с широкой шляпкой. Для устройства кровли из наплавляемых рулонных материалов дополнительно понадобится праймер битумный, битумная мастика и газовая горелка.

Укладку нужно начинать с нижней части ската, продвигаясь вверх. В конце нужно установить торцевые планки и конька.

Необходимо сделать вентиляционное отверстие. Если через крышу будет проходить труба, то подготовьте специальный проход. По нормам пожарной безопасности дымовая труба должна находить в 20 см и более, пространство между конструкцией и трубой нужно закрыть металлическим коробом и заполнить негорючим материалом, к примеру, базальтовой ватой.

Для оформления фронтонов используйте доски, которые остались после возведения сруба или крыши. Если по плану предусмотрен чердак, то наличие вентиляционного окна обязательно, иначе под крышей будет скапливаться пар, и образовываться конденсат.

Проект с легкой односкатной крышей

Если вес кровельного покрытия относительно невелик, то систему стропил можно уложить на перекрытие бани на так называемых стойках. Одиночные опоры крепятся напрямую к потолочным балкам и к стропилам с помощью металлических или деревянных накладок.

Далее поверх стропил нашивают доски обрешетки, по которым и укладывается пароизоляция и кровельное покрытие.

Классический вариант односкатной крыши

У предыдущей схемы укладки стропил есть один существенный недостаток. Стойки и детали стропильного каркаса крепятся непосредственно к потолочным балкам бани. В условиях сильного ветра, дождя или снега стропила крыши могут продавить потолок бани и даже деформировать утеплитель и пароизоляцию.

Чтобы избежать подобных проблем, односкатную крышу строят с укладкой стропил на так называемую скамейку –систему опор с подкосами

По сути, это всего лишь система опор для центральной части стропильных балок, Основная нагрузка от крыши и снега передается на мауэрлат и на брусовый щит, установленные на фасаде и тыльной части коробки бани.

Важные расчеты

Разумеется, нельзя приступать к строительству, не проверив своими руками пошагово для односкатной крыши бани наиболее важные ее параметры.

К таким относят:

• Выбор сечения и длины стропильной балки;
• Определение угла наклона односкатной кровли.

Можно попытаться выполнить проверочный расчет с помощью специализированной программы, но гораздо проще сделать проверку или выбрать сечение по приведенной ниже таблице.

Правильность расчета размеров односкатной крыши можно проверить по схеме, приведенной ниже.

Своими руками пошагово

Теперь, когда есть хотя бы некоторое представление о том, каково устройство односкатной крыши для бани, можно приступать к приблизительному плану работ. Приблизительным его делает тот факт, что у каждого проект индивидуальный, со своими габаритами и материалами.

Шаг первый: подготовка и расчеты

Общая площадь прямоугольника или квадрата, к которому сводится ваша баня, вам уже известна.

Карты снеговой нагрузки можно найти в книгах или в интернете. Приводим пример крупной карты, где показаны области с разной нагрузкой (при клике откроется в новом окне). Легенда к карте такова:

I — 0,8 кПа или 80 кг/м²
II — 1,2 кПа или 120 кг/м²
III — 1,8 кПа или 180 кг/м²
IV — 2,4 кПа или 240 кг/м²
V — 3,2 кПа или 320 кг/м²
VI — 4,0 кПа или 400 кг/м²
VII — 4,8 кПа или 480 кг/м²
VIII — 5,6 кПа или 560 кг/м²

Для расчета нам нужно знать еще и угол наклона крыши. Его определяете вы сами, исходя из того, что чем он меньше, тем чаще придется убирать снег вручную (материал кровли должен держать человека и не деформироваться), а чем круче, тем больше материала на него уйдет, зато снег будет сползать сам. Предположим, что вы выбрали нейтральные 30 градусов.

Формула расчета снеговой нагрузки такова:

Искомая нагрузка = снеговая нагрузка * коэффициент Мю

Коэффициент Мю равен 1 для наклона до 30 градусов включительно, 0 — наклону 60 градусов и больше, а для диапазона между 30 и 60 градусами считается по формуле: 0,033*(60-угол наклона).

Ветровая нагрузка тоже рассчитывается по карте:

I — 0,17 кПа или 17 кг/м²
Iа — 0,23 кПа или 23 кг/м²
II — 0,30 кПа или 30 кг/м²
III — 0,38 кПа или 38 кг/м²
IV — 0,48 кПа или 48 кг/м²
V — 0,60 кПа или 60 кг/м²
VI — 0,73 кПа или 73 кг/м²
VII — 0,85 кПа или 85 кг/м²

Формула расчетатакова:

Искомая нагрузка = ветровая нагрузка * коэфф. по высоте * аэродинамический коэфф.

Для зданий с высотой до 5 метров коэффициент по высоте:

• для открытой местности равен 0,75;
• с препятствиями от 10 до 20 м — 0,5
• с препятствиями более 20 м — 0,4.

Аэродинамический коэффициент находится в диапазоне от -1,8 до +0,8. Для увеличения прочности берите +0,8.

ВНИМАНИЕ! Если наклон крыши больше 30 градусов, сильный ветер норовит ее опрокинуть. Если меньше 30 градусов — приподнять за счет турбулентности.

В расчет кровли надо включить еще (помимо снега и ветра) вес следующих ее составляющих:

• вес кровельного материала;
• вес обрешетки и настила;
• вес утеплителя (если предполагается);
• вес стропил.

Вот пара таблиц, которые облегчат расчеты:

Вам остается только суммировать полученные данные, чтобы узнать итоговую нагрузку. А уже она определяет габариты стропил. Но для начала рассчитайте распределенную нагрузку:

Распределенная нагрузка = шаг между стропилами (м) * суммарную нагрузку на квадрат (м2) крыши.

Полученная величина участвует в следующей формуле, предназначенной для расчета толщины доски, которая будет использоваться для стропил. Для начала выберите произвольно ширину доски, которая вам кажется приемлемой.

Теперь примите во внимание значения сопротивления древесины изгибу для разных сортов, к примеру, сосны:

Этого достаточно для начала вычисления по следующей формуле (распределенную нагрузку вы уже знаете):

Далее толщина доски будет зависеть от полученной величины и выбранного угла наклона крыши.

Если уклон крыши меньше 30 градусов, то умножьте полученную по последней формуле цифру на 8,6. Значение толщины должно быть больше или равно полученной величине.

Если уклон крыши более 30 градусов, то коэффициент будет уже 9,5 — повторите описанные абзацем выше операции и подберите ближайшую из стандартных величин толщины доски.

ПРИМЕЧАНИЕ! То, что у доски ширина, становится высотой сечения стропила, а то, что у доски толщина — ширина сечения стропила. Другими словами: «на ребро».

Шаг второй: крепление стропил

Продолжим рассказ о том, как сделать пошагово односкатную крышу на баню своими руками. Нам известно сечение стропил. Опишем то, как они обычно крепятся к разным видам обвязки.

Мы еще поговорим об особенностях, связанных с материалом стен, пока же скажем, что стропила крепятся всегда к обвязочному брусу из дерева (его еще называют мауэрлатом), который может быть как отдельным брусом, закрепленным на стене из кирпича или ячеистого бетона с помощью армопояса, так и частью деревянной конструкции — верхним венцом (который также нуждается в усиленном креплении к лежащим ниже бревнам или брусу).

У односкатной крыши нет конька, крепление стропил происходит также на обвязочный брус, уложенный на верх более высокой стены. О бесстропильной системе — в главке об односкатной крыше для сруба бани.

Стропила без подкосов (без опор) делаются только для прогонов до 4,5 метров включительно. Для бани этого часто достаточно. Поэтому рассмотрим вариант крепления стропил длиной 4,5 м.

Профессионалы говорят, что опора для стропила должна быть:

• с одной стороны закрепленной, но при этом свободно вращающейся;
• с другой стороны — подвижной в направлении оси балки и тоже свободно вращающейся.

Делается это так:

Для создания опоры на мауэрлат более низкой стены нужно либо сделать запил зубом стропильной ноги, либо подшить к ней опорный брусок.

Опора на мауэрлат более высокой стены делается как увеличенный горизонтальный запил со скосом.

КСТАТИ! Запилы еще могут называться «врубкой» — кто как привык называть, но это одно и то же.Очень важно, чтобы при создании запила не были нарушены некоторые правила:

• если высота стропила до 12 см включительно, запил не должен быть больше половины высоты;
• при высоте 12-18 см — не более 0,4 от высоты;
• от 18 и более см — не более 0,3 от высоты.

Площадка опирания не должна при этом превышать по длине высоту стропила.

СОВЕТ! Лучше сделать небольшой скос подрезки верха стропильной ноги, чтобы дать возможность свободного изгиба. В противном случае можно получить распор, который негативно влияет на стены.

Если подрез верха невозможен, его можно подшить куском стропила, крепя с двух сторон монтажными пластинами.

На рисунке видно все то, что описывалось выше.

Шаг третий: обрешетка

Обрешетка — это несущая конструкция, соединяющая кровлю со стропилами. Существует несколько ее типов, и все они напрямую связаны с тем кровельным материалом, который предполагается использовать в дальнейшем.

В сущности, все сводится к тому, сможет ли кровельный материал самостоятельно держать нагрузку от снега и ветра. Жесткие материалы могут, поэтому под них не обязательно делать сплошную или даже частую обрешетку. Достаточно разреженной.

Шаг разреженной обрешетки тоже зависит от габаритов листов материала. Для асбестоцементных и цементноволокнистых плит шаг подбирается таким образом, чтобы под каждым листом было 3 решетины (элементы обрешетки).

Если стандартная высота листа 1,3 м, то шаг делают 60 см. Материал решетин — жерди или пиленые бруски сечением 60х60 или 40х40 мм (вторые класть надо чаще). Укладываются решетины поперек стропил.

Если кровельный материал твердый, но мелкий — различные виды черепиц, к примеру — то для него делается обрешетка разреженная, но более частая. Такая, чтобы каждый элемент лежал на двух решетинах. Это от 16 до 40 см, в среднем — 33 см. Сечение решетин зависит от веса черепицы — для однослойной и легкой 50х50 или 50х60 мм, для двухслойной или тяжелой — 60х60 мм.

Металлочерепицу и др. виды профнастила кладут на доски шириной 100 мм, уложенные с шагом 35-40 см.

Сплошные обрешетки делаются для материалов более мягких. Зазор между решетинами может быть 2-5 см, но первые две и последние две решетины кладутся без зазора.

Однако есть совсем мягкие кровельные материалы. Для них лучше покрыть стропила влагостойкой фанерой или листами OSB.

Разумеется, покрытие идет встык. Вес материала разнится в зависимости от толщины, ниже приведена таблица рекомендуемых толщин.

Все это были традиционные способы, а в наше время, когда появляются все новые и новые кровельные материалы, крепление их тоже требует новых подходов. Так появился тип обрешетки, дополненный контробрешеткой. На рисунке видно, что контробрешетка — это доски, которые кладутся под углом в 45 градусов. Зазор между решетинами все те же 2-5 см. Конструкция увеличивает жесткость крыши. Ее можно считать универсальной — она годится для крепления практически всех видов кровельных материалов.

Шаг четвертый: кровля

Как уже говорилось выше, кровля сегодня может быть какой угодно — мягкой или твердой, металлической или композитной, рулонной, плитной и так далее. Вариантов много. У каждого из них есть свои особенности крепления.

Шифер крепится на кровельные гвозди или саморезы. Гвозди бывают гладкие и ершенные. Длина гвоздей 7-12 см. Шляпка гвоздя увеличенная, на нее еще надевается резиновая шайба, закрывающая гвоздь и место крепления от осадков. Саморезы также снабжены увеличенной шляпкой. Крепление производится через верхнюю волну.

Профнастил крепится саморезами, через нижнюю волну. Предлагаем посмотреть ролик, в котором наглядно демонстрируется монтаж этого кровельного материала:

Ондулин и внешне напоминает волнистый шифер, и крепление его такое же, как у волнистого шифера (см. выше).

Металлочерепицу лучше всего крепить саморезами с шестигранными шляпками. Место крепления — середина между гребнями, а по высоте — на 1-1,5 см вниз от линии штамповки. Главное — чтобы под местом крепления была решетина и саморез попадал не в край этой решетины (скажем, 5 мм от края маловато). Для этого нужно правильно рассчитывать шаг обрешетки.

Гибкую черепицу (гонт) можно крепить гвоздями, саморезами, скобами и наплавлять горелкой. Для бани лучше всего воспользоваться гвоздями или саморезами. Используются кровельные разновидности тех и других.

ВАЖНО! При монтаже любого вида кровельного материала следует следить за тем, чтобы крепление входило в основание строго перпендикулярно.

Рубероид — самый дешевый вид кровельного материала. Он крепится с помощью мастики в холодном или нагретом виде. Вместо мастики можно воспользоваться готовым клеем, который не требует разогрева. Еще есть рубероиды с нанесенным с нижней стороны слоем битума, что потребует использования для крепления газовой горелки.

И самая современная разновидность — самоклеящийся рубероид, с защитной пленкой на клеевой стороне, которая снимается при нанесении. Близко к рубероиду, но с другим составом можно встретить в продаже «жидкий рубероид» — на крышу со скатом он наносится валиком или пульверизатором.

Заключение

Баня с односкатной крышей – это бюджетный вариант, достаточно простой в исполнении. Такая крыша прекрасно подходит для небольших бань, ее можно возвести без помощи специалистов.